Как сделать даунриггер своими руками: груз, клипса прищепка и лебедка

Прикрепленные изображения

  • Наверх
  • Ответить
  • Цитата
  • Пассажиры
  • 29 сообщений
    • Из: С П б
    • Судно: П М яхта

    Установка устройства

    Где бы вы не собрались ловить рыбу – на море или в реке – правила установки даунригера будут одинаковыми:

    • Вывесить груз-ядро с борта плавсредства на прочной лебёдке, закреплённой на жёстком кронштейне.
    • Под углом к грузу закрепить переходное звено между грузом и основной леской — короткий поводок с особой клипсой.
    • Выбрать приманку, ориентируясь на рыбу, которую вы хотите поймать.
    • Подобрать надёжную катушку.
    • Проверить надёжность фиксации приманки и клипсы. Прикреплять наживку следует на маленьком расстоянии от груза.
    • Опустить леску с приманкой на некоторую глубину и зафиксировать клипсой.
    • Придержав одной рукой катушку устройства, отпустить её тормоз, отрегулировав его на минимальное сопротивление.
    • Дождаться опускания груза на нужную глубину и затянуть тормоза как на катушке даунриггера, так и на мультипликаторной катушке. Подобрать слабину лески и установить спиннинг в рабочее положение.

    Читайте здесь Бомбарда: монтаж, устройство, техника и правильные методы ловли. 110 фото и видео для начинающих

    Вот и всё о системе установки даунриггеров. Поклёвка приведёт к отщёлкиванию лески из клипсы и резкому выпрямлению удилища.

    В этот момент главное своевременно взять удилище в руки и вытащить добычу из воды. Далее следует вновь поднять груз и перезарядить леску. Приспособление готово к повторному применению.

    Устанавливая снасть, важно помнить, что крепление даунриггера к борту лодки должно быть жёстким. Это позволит использовать его максимально эффективно.

    В этот момент главное своевременно взять удилище в руки и вытащить добычу из воды. Далее следует вновь поднять груз и перезарядить леску. Приспособление готово к повторному применению.

    Сборка снасти

    Прежде всего определимся с грузом для даунриггера.

    Раньше рыбаки для даунриггера использовали любой груз необходимого веса. Сегодня, рекомендуется использовать предметы обтекаемой формы.

    1. Лучше всего подойдут грузы круглой или овальной формы. Для того, чтобы правильно рассчитать вес груза следует придерживаться нехитрого правила.
    2. На каждые 5 метров желаемой глубины, необходимо добавить по 500 грамм груза. Проще говоря, рассчитайте необходимый вам вес олова, расплавьте его и отлейте груз по форме.
    3. В качестве формы подойдет и обычный кухонный половник.
    4. Отлить необходимо две половинки.
    5. Далее кладем между ними перо или кольцо и соединяем заготовки. Вместо кольца можно использовать перо в виде прямоугольника.
    6. Далее просверливаем три отверстия для клипсы и подвески.
    7. Для удобства расчета и корректировки груза на местности, можно отлить несколько грузов потяжелее и пару небольших грузил весом примерно по 500 грамм.

    Для того, чтобы груз не выделялся на глубине и не отвлекал внимания, его необходимо покрасить в темный или болотно-зеленый. Так он не будет отвлекать на себя внимание рыбы и не вспугнет глубинных обитателей.

    Следующий важный элемент — это клипса. Она размещается на шнуре и удерживает вашу приманку на необходимой вам глубине. Существует два вида прикрепления клипсы.

    • первый вид — это когда клипса крепится к грузу;
    • второй вид, когда ее закрепляют к шнуру.

    Самое важное, что необходимо точно знать при изготовлении клипсы — это мощность удержания лески. Именно от этого будет зависеть момент зажима и чувствительность всей снасти к поклевке. При слабом натяжении, любая поклевка приведет к подсечке, а при сильном – система сработает при движении наживки с рыбой. При этом мощность зажима рассчитывается только опытным путем, так как на этот момент будет влиять несколько индивидуальных особенностей водоема.

    Один из самых простых способов создания клипсы — это клипса из обычной веревки для белья. В двух словах ее можно описать, как специальный морской узел. Его задача создать основу для прикрепления прищепки.

    Помимо клипсы необходима прищепка. Прищепка представляет из себя клипсу и защелку. Другими словами, к уже готовой клипсе крепят небольшую пластинку, которая и будет удерживать леску. При этом защелка должна позволять долгое время удерживать леску на глубине, а при малейшем усилии она раскрывается. При раскрытии леска свободно выскальзывает из нее, приводя в движение лебедку.


    Один из самых простых способов создания клипсы — это клипса из обычной веревки для белья. В двух словах ее можно описать, как специальный морской узел. Его задача создать основу для прикрепления прищепки.

    Установка устройства

    Где бы вы не собрались ловить рыбу – на море или в реке – правила установки даунригера будут одинаковыми:

    • Вывесить груз-ядро с борта плавсредства на прочной лебёдке, закреплённой на жёстком кронштейне.
    • Под углом к грузу закрепить переходное звено между грузом и основной леской — короткий поводок с особой клипсой.
    • Выбрать приманку, ориентируясь на рыбу, которую вы хотите поймать.
    • Подобрать надёжную катушку.
    • Проверить надёжность фиксации приманки и клипсы. Прикреплять наживку следует на маленьком расстоянии от груза.
    • Опустить леску с приманкой на некоторую глубину и зафиксировать клипсой.
    • Придержав одной рукой катушку устройства, отпустить её тормоз, отрегулировав его на минимальное сопротивление.
    • Дождаться опускания груза на нужную глубину и затянуть тормоза как на катушке даунриггера, так и на мультипликаторной катушке. Подобрать слабину лески и установить спиннинг в рабочее положение.

    Вот и всё о системе установки даунриггеров. Поклёвка приведёт к отщёлкиванию лески из клипсы и резкому выпрямлению удилища.

    В этот момент главное своевременно взять удилище в руки и вытащить добычу из воды. Далее следует вновь поднять груз и перезарядить леску. Приспособление готово к повторному применению.

    Устанавливая снасть, важно помнить, что крепление даунриггера к борту лодки должно быть жёстким. Это позволит использовать его максимально эффективно.

    Вот и всё о системе установки даунриггеров. Поклёвка приведёт к отщёлкиванию лески из клипсы и резкому выпрямлению удилища.

    Даунриггерные грузы

    Даунриггерные грузы бывают разных типов: шаровые, грушеобразные. Но наилучший груз – в виде диска (рис. 45-7).

    Он обтекаемый, имеет большой диаметр, крыло, в передней части он узкий. Таковой груз отлично режет воду. В случае если у нас не составит большого труда шаровой груз, он будет не хорошо резать воду, парусить, и железный тросик при скорости лодки 5 км/ч будет уходить в воду под углом около 45 градусов.

    Рис. 45-7 А таковой грузик, как на рис. 45-7, разрешает ловить на высоких скоростях проводки. Для облавливания громадных акваторий скоростным троллингом таковой груз весьма оптимален. Груз есть регулируемым. Для чего необходимо регулировать груз даунриггера? В то время, когда мы ловим на даунриггер, в обязательном порядке должны видеть даунриггер на экране эхолокатора, который должен быть неизменно включен. Это необходимо чтобы четко осуществлять контроль горизонт проводки. Мы идем, видим линию дна, а груз даунриггера на экране эхолокатора отражается как прямая линия, по причине того, что он стоит на месте относительно лодки, сигнал эхолокатора неизменно по нему стучит, и создается чувство, что это линия второго дна. В действительности это груз даунриггера.

    В случае если мы немного поднимем груз, сходу заметим на экране эхолокатора, как эта линия отправится вверх, в случае если приопустим, отправится вниз. Имеется мелкие хитрости. К примеру, мы видим, что глубина в данном месте – 20 футов. Мы опустили лебедку на 18 футов, а на экране видим, что даунриггер идет на 16 футах. Это происходит вследствие того что железный трос парусит, груз парусит и мало отклоняется, и в следствии приподнимается над дном. Исходя из этого экран эхолокатора нам в обязательном порядке нужен. С одной стороны, мы можем ловить без эхолокатора: мы знаем, что тут определенная глубина, опустили груз даунриггера и можем плавать.

    В случае если, к примеру, на громадном водоеме глубина около тридцати метров, мы опускаем груз даунриггера на 6 м и начинаем ловить на данной глубине. Но в любом случае с эхолокатором ловля будет совсем другой. В случае если мы будем делать отпуск приманки от клипсы даунриггера не большим, то на экране эхолокатора сможем разглядеть отечественную приманку. Очень часто бывает, что мы видим не только приманку, но и выход рыбы за приманкой. Тут также имеется маленькая хитрость. Дело в том, что чтобы прекрасно заметить груз даунриггера, его возможно подрегулировать. Не редкость, что на протяжении транспортировки отогнется ушко либо крыло.

    Исходя из этого перед тем, как ловить, нужно взглянуть, видим мы груз даунриггера на эхолоте либо нет. Если не видим, нужно подогнуть ушко либо железное крыло груза, и настроить его так, дабы он показался на экране эхолокатора. В случае если это не оказывает помощь, мы все равно не видим на экране груз, нужно забрать датчик рукой и крутить его, светя по дну, как фонариком. Мы включили эхолокатор, опустили руку в воду и начинаем крутить датчиком до тех пор, пока не заметим груз даунриггера на определенной скорости, на которой мы планируем ловить. Мы его заметили, настроились, и сейчас уже возможно ловить.

    Читайте также:  Кастинговый спиннинг лайт POLAPOFEI Casting на Алиэкспресс: характеристика

    Рис. 45-8 У груза даунриггера существует особая застежка. К нему крепится особая толстая леска и зажимная клипса (рис. 45-8). Эта клипса крайне важна, по причине того, что в ней зажимается леска, которая идет к спиннингу, и от данной клипсы леска идет уже к приманке. В то время, когда мы ловим, зажимаем ко мне леску, берем приманку, бросаем ее в воду. Длину отпуска от клипсы до приманки возможно делать от 2-х до 15-ти метров. Отпускаем, позже начинаем опускать груз даунриггера. Открываем скобу катушки, и позже начинаем отпускать. Оптимальнее применять мультипликаторную катушку либо безынерционную с бейтраннером.

    На мультипликаторной катушке мы выставляем механический тормоз так, дабы он сдавал леску с легким упрочнением. Позже мы поставили, открыли кнопку, начинаем опускать груз с зажатой леской, и катушка вращается. Когда груз остановился, катушка также останавливается. Мы защелкнули скобу лесоукладывателя, включили катушку, натянули леску, и возможно приступать к ловле. Итак, мы заводим двигатель. Для начала опустим груз даунриггера и посмотрим, заметим мы его на эхолоте либо нет. Если не заметим, то подстроим датчик эхолокатора до для того чтобы положения, при котором луч эхолокатора будет видеть груз даунриггера.

    Рис. 45-9 Рассмотрим схему (рис. 45-9). Допустим, мы опустили даунриггер, но не видим его на экране эхолокатора. Из-за чего это происходит? Во-первых, шнур даунриггера парусит. Это железный тросик, он отклоняется от вертикали. Как мы знаем, датчик эхолокатора настроен так, дабы бить фактически перпендикулярно в дно.

    Рис. 45-10 Допустим, датчик эхолокатора имеет угол около 20 градусов конусом, через который мы видим дно (рис. 45-10). Очевидно, что груз даунриггера в данный конус не попадает. Имеется более широкоугольные эхолоты, они смогут краем луча зацепить груз даунриггера, но значительно эргономичнее пользоваться узколучевым эхолокатором, по причине того, что рельеф дна просматривается лучше.

    Рис. 45-11 Отечественная задача пребывает в том, дабы заметить груз самый узким лучом эхолокатора. Исходя из этого мы поворачиваем датчик в различные стороны, в следствии датчик начинает светить мало в сторону, и уже кроме того узким лучом мы видим груз даунриггера весьма четко (рис. 45-11). Нужно заявить, что эта схема достаточно условна, тут нарисовано, что груз даунриггера находится конкретно за лодкой. Но так как груз даунриггера может пребывать и слева от лодки, и справа. Исходя из этого датчик необходимо крутить во всех направлениях. Отечественная задача – при помощи конуса ультразвукового датчика отыскать груз даунриггера и четко заметить его на экране.

    Опускаем груз даунриггера. Груз находится на глубине 15 футов, если судить по счетчику даунриггера, а на экране эхолокатора мы видим еле заметную линию, другими словами эхолокатор краем луча цепляет груз даунриггера. Дабы прекрасно заметить его, нужно мало подстроить датчик эхолокатора. Я кручу датчик, на данный момент на экране обязан показаться груз даунриггера. Груз показался – значит, мы уже подстроили. Еще мало развернём датчик, и груз будет виден значительно лучше. На данный момент мы опустим груз даунриггера, и линия, которая идет сверху, опустится вниз. Мы можем совершить даунриггер ровно над самым дном. В случае если отправится подъем дна, мы подмотаем даунриггер. Подматываем, и линия на экране эхолокатора идет вверх. Добываем груз даунриггера. Мы уже настроили отечественную систему. На экране эхолокатора отлично видно, как поднимается груз даунриггера, вот-вот покажется на поверхности. Сейчас мы можем приступать к ловле.

    Рис. 45-9 Рассмотрим схему (рис. 45-9). Допустим, мы опустили даунриггер, но не видим его на экране эхолокатора. Из-за чего это происходит? Во-первых, шнур даунриггера парусит. Это железный тросик, он отклоняется от вертикали. Как мы знаем, датчик эхолокатора настроен так, дабы бить фактически перпендикулярно в дно.

    Этап подготовки


    Формы для будущих приманок можно приобрести в магазинах, но можно и изготовить самостоятельно.

    Как сделать игру твистер своими руками

    Как сделать игру твистер своими руками. Правила игры в твистер.
    Твистер – это игра, которая связывает вас в узлы. Выигрывает, тот кто устоит последним.
    Пошаговое руководство по самостоятельному изготовлению игры твистер, правила игры твистер, фото игры твистер, а также советы по покупке игры твистер для ленивых.

    Ремонт спиннинговых удилищ при различных поломках

    Динамичный спиннинговый лов для многих рыболовов является любимым хобби и основным видом рыбалки. Разнообразие интересных приманок, зачастую настырный, хитрый и крупный хищник в трофее, с которым приятно бороться на вываживании, постоянно вовлекают в ряды спиннингистов новых приверженцев стиля. Но как известно, кроме приятных и радостных моментов ловли бывают и форс-мажорные ситуации, одной из которых является поломка удилища. В этом случае спиннингисту не стоит отчаиваться, ведь ремонт спиннинга вполне реальная процедура, которую при знании некоторых приёмов можно самостоятельно произвести в домашних условиях.

    Независимо от конструктивных особенностей удилища ремонт сломанного телескопического спиннинга или более распространённой штекерной снасти схож по своей сути и требуют одного и того же инструмента и ремонтных расходных материалов. В предлагаемой читателю статье мы рассмотрим основные виды поломок снасти с дельными и проверенными практикой подходами для их устранения.


    Динамичный спиннинговый лов для многих рыболовов является любимым хобби и основным видом рыбалки. Разнообразие интересных приманок, зачастую настырный, хитрый и крупный хищник в трофее, с которым приятно бороться на вываживании, постоянно вовлекают в ряды спиннингистов новых приверженцев стиля. Но как известно, кроме приятных и радостных моментов ловли бывают и форс-мажорные ситуации, одной из которых является поломка удилища. В этом случае спиннингисту не стоит отчаиваться, ведь ремонт спиннинга вполне реальная процедура, которую при знании некоторых приёмов можно самостоятельно произвести в домашних условиях.

    Процесс подготовки медного жала

    Процесс покрытия не вызывает трудностей. Расплавленный припой хорошо ложиться на горячую медь, но с одним условием — она должна быть чистой. Добиться этого можно только при низкой температуре. Окисление при повышении температуры ускоряется и адгезия пропадает. Холодный припой нельзя прилепить к жалу, поскольку он не плавится. Получается замкнутый круг.

    Шлаки, остатки канифоли и пластика, окалину и прочий мусор можно удалить на холодном инструменте. Стержень перед этой операцией вытаскивают, чтобы не повредить нагреватель. Жало внутри нагревателя тоже окисляется, что ухудшает теплопередачу. Электричество из-за окалины преодолевает лишнее сопротивление и расходуется впустую.

    Перед тем как залудить паяльник с медным жалом его нужно очистить от грязи. Делают это напильником или наждачкой. Материал следует заточить до чистого слоя, чтобы внешний вид был как новый. Проще это сделать наждачкой. Поверхность полируют до гладкого состояния — так окисление проходит медленнее.

    Скорость окисления можно снизить, если оковать жало. Делают это молотком на наковальне. Аккуратными ударами укрепляют поверхность и придают форму медному прутку. Далее переходят к процессу лужения, пока оно не покрылось шлаками.

    Способы лужения медного жала:

    1. Канифолью. Способ дымный, поэтому в жилом помещении провести его сложно и опасно для здоровья. Лучше воспользоваться балконом. Зачищенное основание погружают в баночку с канифолью и кладут туда немного припоя. Он моментально покроет жало и не даст ему окислиться. После процедуры кончик жала протирают толстым натуральным сукном, но аккуратно, чтобы не обжечь пальцы. Припой вотрётся в медь. Процедуру выполняют после длительного хранения паяльника.
    2. Способ натирания поверхности оловом. Чистое основание немного разогревают и макают в канифоль. Затем поверхность натирают оловом. Процедуру повторяют несколько раз. Защитный слой закрепляют натиранием о сукно. Результат можно получить без дыма в любом помещении.

    Правильная подготовка позволит не нервничать на начальном этапе работы. Спустя время процесс нужно переделывать из-за того, что медь начинает окисляться.


    Способы лужения медного жала:

    Неправильная пайка паяльником — 10 глупых ошибок и вредные советы.

    При подключении светодиодной ленты, ремонте Led лампочек, микроконтроллеров и радиодеталей, никак не обойтись без такого полезного навыка, как пайка.

    Именно качественная пайка обеспечивает надежное и долговечное контактное соединение.

    Однако, в этом нехитром деле есть масса нюансов, которые могут испортить раз и навсегда не только ремонтируемую деталь, но и сам паяльник. А иногда даже привести к серьезной травме.

    Даже опытные мастера, впитавшие, что называется пары канифоли с молоком матери нет-нет, да и забывают элементарные правила пайки. Как правильно паять светодиодную ленту можно ознакомиться в отдельной статье.

    Мы же давайте подробнее рассмотрим вопрос как паять нельзя, и к чему приводят подобные ошибки.

    Пайку в некоторой степени можно сравнить с процессом склеивания. Только здесь для соединения деталей используется расплавленный металл. В качестве такового выступает припой.

    У него довольно низкая температура плавления. При этом она ниже, чем t плавления самой детали.

    Например, у меди этот показатель достигает 1050С. В то время как у оловянно-свинцового припоя ПОС-61 он равняется всего 190С.

    То есть, разогревая или капая таким металлом на деталь, повредить ее проблематично.

    Итак, какие же глупые ошибки не стоит совершать при пайке?

    Читайте также:  Самодельные воблеры минноу в домашних условиях из дерева

    Как бы ни было вам дорого покрытие пола, однако рефлекторное движение словить упавший инструмент, не приведет ни к чему хорошему.

    При этом никогда не забывайте главное правило ремонтника – горячий паяльник выглядит также, как и холодный.

    Не вздумайте обстукивать современный паяльник об стол. При достаточно сильном ударе керамический элемент внутри может треснуть и разрушиться.

    Также с размаху не стряхивайте с паяльника расплавленный припой. Мало того, что он может попасть в глаза, от этого еще могут пострадать и ваши дети.

    Красивая капелька незаметно упадет куда-нибудь на пол, а малолетний ребенок впоследствии ее найдет и съест.

    При пайке не забывайте, что вы имеете дело с расплавленным металлом. И если капелька олова, упавшая на руку, мало кого может напугать, то вот отпружинившая раскаленная ножка с радиодетали, случайно попавшая в глаз, приводит к печальным последствиям.

    Особенно опасна пайка на весу или под потолком. В этом случае провода могут отскочить со своего места и олово “пульнет” вам в глаз.

    Поэтому старайтесь в подобных случаях всегда одевать и использовать защитные очки. А еще не забывайте про органы дыхания.

    Хотя бы элементарное проветривание помещения или маленький USB вентилятор-карлсон на рабочем столе, никогда не будут лишними.

    Запомните, паяльник предназначен для пайки жил эл.проводки, светодиодной ленты, компонентов радиодеталей или электронных плат. Им нельзя плавить и снимать изоляцию с ПВХ провода.

    Это не только не эстетично, но и портит сами жилы. Расплавленный пластик попадает между проволочек и застревает там.

    Нормально залудить такие жилы уже не получится. Хотя у некоторых по этому поводу имеется совсем другое мнение.

    Также паяльником для радиолюбителей не стоит запаивать дырки в пластиковых трубах, и тем самым пытаться устранить в них течь.

    Применяйте каждое устройство по своему назначению и у вас не возникнет никаких неприятностей. Хотя как говорит народная примета – “Если вы связаны, ваш рот заклеен скотчем и вы видите перед собой человека с паяльником, то это скорее всего к неприятностям.” 😊

    Казалось бы, какой дурак будет паять деталь под напряжением? Тем не менее, многие люди на самом деле занимаются подобной работой. Они выключают встроенный микропереключатель на корпусе ремонтируемого устройства, при этом, забывая отключить питание из розетки.

    Делается это намеренно, чтобы тут же после ремонта по-быстрому проверить работоспособность элемента. Однако с такими кнопочками часто путаешься в каком они состоянии, отключенном или включенном.

    Если на вашей плате случайно окажется напряжение, и вы коснетесь жалом токоведущей части, то произойдет короткое замыкание и вы перейдете в режим “точечной сварки”. 😊

    Кстати, этот момент относится не только к сети 220V, но и ко всем элементам с питанием от батареек и встроенных АКБ. Например, сотовые телефоны.

    То же самое касается и блоков питания с конденсаторами.

    Сперва убедитесь, что они разряжены и только после этого лезьте во внутрь. Разрядить можно нагрузкой – высокоомным резистором, либо лампочкой (более наглядно).

    Если вы забудете это сделать или отключить батарейку, то ваш девайс при данном ремонте может умереть окончательно и бесповоротно.

    Почему нельзя паять без флюса? Дело в том, что на любых деталях или проводах присутствует, так называемая оксидная пленка, содержащая микроскопические частички жира, пота, грязи и т.д.

    Она то и не дает возможности нормально прилипнуть припою к поверхности.

    При обработке флюсом картинка радикально меняется.

    Флюс не только помогает растворить эту пленку, он в процессе пайки не дает ей возможности образоваться вновь. За счет этого олово самостоятельно обволакивает, пропитывает и проникает во все поры между жил.

    Раньше наши деды вместо флюса использовали аспирин. Казалось бы, почему нет? Канифоль – это абиетиновая кислота, а аспирин – ацетилсалициловая. А чем как не кислотой окислы счищать?

    Однако будьте весьма осторожны в этом вопросе.

    Некоторые советуют в качестве флюса использовать только паяльную кислоту. Якобы эффект от нее лучше.

    По сути, кислота это тот же самый флюс, но не простой, а активный. А это означает, что вместе с пленкой она отлично растворяет и сами компоненты.

    Это конечно происходит не сразу, но через несколько месяцев место пайки может превратится в кисель. Подобное происходит, если на поверхности останутся и задержатся хотя бы несколько микрокапелек кислоты.

    А она проникает во все поры, и простое протирание тряпочкой не всегда спасает. Кислоту нужно удалить как можно быстрее.

    Для этого используйте зубную щетку или кисточку, смоченную в изопропаноле или спирте.

    Работая со старыми деталями, покрывшимися толстым слоем грязи и окисла, не рекомендуется соскрябывать все это дело ножиком.

    Профессионалы советуют воспользоваться стиральной резинкой.

    При пайке строго различайте флюсы (канифоль, это кстати тоже флюс). Они бывают:

    При пайке не забывайте, что вы имеете дело с расплавленным металлом. И если капелька олова, упавшая на руку, мало кого может напугать, то вот отпружинившая раскаленная ножка с радиодетали, случайно попавшая в глаз, приводит к печальным последствиям.

    Полезные советы хорошей пайки

    Я например, паяю деталь, а затем обрезаю их выступающие выводы. Конечно, некоторые сначала обрежут по размеру, а потом паяют детали и это может выглядеть аккуратнее и удобнее. Но я считаю — обрезка после пайки быстрее и проще. Используете для этого хорошие острые кусачки, чтобы не повредить дорожки.

    Если вы паяете радиодетали, чувствительные к перегреву — используйте теплоотвод. Это может быть обычный пинцет, утконосы или плоскогубцы. Придерживайте ножку радиодетали во время пайки. Если надо спаять концы двух залуженных проводников, плотно прижмите их друг к другу и к месту касания приложите паяльник с каплей припоя на конце жала. Как только место спайки прогреется, припой растечется и заполнит промежутки между проводниками. Плавным движением паяльника распределите припой равномерно по всему месту спайки. Продолжительность пайки не должна превышать 3-5 с, особенно это касается радиодетали, чувствительные к перегреву (транзисторов, микросхем, диодов, стабилитронов…) после этого паяльник убирают. Припой быстро затвердеет и прочно скрепит детали, в это время надо следить, чтобы детали или проводники не смещались в течение 10 с. Для быстроты остывания можно подуть, заодно мы будем сдувать испарения припоя от себя в сторону.

    Если вы паяете радиодетали, чувствительные к перегреву — используйте теплоотвод. Это может быть обычный пинцет, утконосы или плоскогубцы. Придерживайте ножку радиодетали во время пайки. Если надо спаять концы двух залуженных проводников, плотно прижмите их друг к другу и к месту касания приложите паяльник с каплей припоя на конце жала. Как только место спайки прогреется, припой растечется и заполнит промежутки между проводниками. Плавным движением паяльника распределите припой равномерно по всему месту спайки. Продолжительность пайки не должна превышать 3-5 с, особенно это касается радиодетали, чувствительные к перегреву (транзисторов, микросхем, диодов, стабилитронов…) после этого паяльник убирают. Припой быстро затвердеет и прочно скрепит детали, в это время надо следить, чтобы детали или проводники не смещались в течение 10 с. Для быстроты остывания можно подуть, заодно мы будем сдувать испарения припоя от себя в сторону.

    Рабочего места

    Паяют всегда при нормальном общем освещении (не хуже 500 люкс), при необходимости создания более комфортных условий применяют источник местного освещения.

    Следует позаботиться о хорошей вентиляции. Наилучшие результаты дает вытяжка, при ее отсутствии паяют с перерывами для проветривания помещение от паров канифоли (каждый час при интенсивной работе).


    Паяют паяльниками различной мощности. Обычно исходят из того, что:

    6 советов как сделать твистер уловистым, улучшить, починить, паять и правильно хранить

    Для освоения процесса пайки, на данный момент, мне потребовалось наибольшее количество времени. Попыток было несчетное количество. Каждый раз что-то не получалось, расстраивалась и забрасывала это дело. Со временем понимала, что пайка необходима и пыталась снова и снова. Читала книги, статьи, смотрела мастер-классы, видео уроки… Но не получалось, хоть ты тресни!
    Процесс выглядит с первого взгляда просто: подготавливаем изделие – флюсуем – добавляем припой – греем горелкой – припой потек и все спаялось.
    Но оказалось, что на каждом этапе есть куча премудростей.
    Хочу поделиться набитыми шишками и рассказать те моменты, от которых зависит успех пайки.

    Учиться мы будем вот на таких вот сережках

    Для начала набор инструментов – на титульном .
    Горелка, флюс, припой, пинцет для пайки, ножницы по металлу или кусачки, надфиль, титановая палочка, обычные булавки.

    Итак, процесс пайки в общем выглядит так:
    подготавливаем изделие – флюсуем – добавляем припой – греем горелкой – припой потек и все спаялось
    Рассмотрим особенности каждого из шагов.

    1. Подготавливаем изделие.

    В нашем случае, отрезаем куски проволоки. Можно использовать ножницы по металлу – они дают более ровный срез края проволоки. Кусачки проволоку немного придавливают и поэтому с одной стороны она получается сплюснутая и, нужно потом надфилем больше стачивать край. Наиболее идеальный срез дает лобзик.
    Берем надфиль, можно не с сильно мелкой зернистостью, и ИДЕАЛЬНО подгоняем поверхности одна под другую.
    Именно идеально! Когда форма двух спаиваемых частей подогнана одна под одну – у них максимальная площадь соприкосновения и шансов спаять их гораздо больше. Если стык не подпилить, то соприкосновение будет происходить в какой-то одной точке, а это спаять тяжело, да и держаться оно будет менее прочно.
    Плюс надфиль делает поверхность немного шершавой, припой будет затекать в углубления и скрепка деталей будет лучше.
    На моем фото мне нужно проволочку подогнать под форму круга.

    Читайте также:  Подготовка автомобиля к поездке на рыбалку и что делать если застряли в грязи

    В этап подготовки входит еще и крепление изделия. Делать это нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО! Этим вы максимально исключаете движение деталей. Детали можно сдвинуть случайным движением, или при добавлении припоя, или еще как угодно. Плюс не забывайте о расширении металла при нагреве. А сдвинулась ваша проволока на миллиметр и все – нет стыка металла, и не стянет их уже припой!
    Вот тут я использую булавки. Их очень удобно втыкать в доску для пайки. Когда детали крупнее, то их можно зажимать в пинцет для пайки. Или вообще придавливать чем-то тяжелым типа напильника. Но не забывайте, что пинцет или напильник забирает на себя температуру при пайке и прогреть изделие тяжелее! А булавки они тоненькие и много жара на себя не перетянут.

    И еще. Я столкнулась с этим на своей модели, где много пересекающихся элементов. Детали, которые спаиваются, должны находиться ближе всего к пламени. Доступ к ним тепла не должен преграждаться никакими другими элементами. Иначе будет больше греться другой элемент, а не тот, который нужно.
    Для наглядного примера покажу на фото. Зеленым обведено место спайки. А на первой фото видно, что сверху над спаиваемой проволочкой находится еще одна деталь. Так я и спалила свою первую заготовку из серебра.
    На втором фото деталь я просто перевернула и избежала наложения.

    2. Флюсуем.
    Флюс у меня универсальный, купленный в магазине для ювелиров. Как видно на фото инструментов, он налит в емкость, в которую я опускаю изделие перед пайкой. Опускаю полностью, потому что потом будет проще отчищать от окислов и окалины.
    Можно флюс наносить кисточкой.
    А еще у меня флюс налит в пузырек из-под капель. После того, как я опустила изделие во флюс, я его креплю, а за это время флюс стекает. Поэтому после того, как я его закрепила, то капаю еще немного флюса на место спайки.

    3. Добавляем припой.
    Как написано в книгах для ювелиров, для пайки температура плавления припоя и температура плавления металла должна отличаться не менее, чем на 40-50 градусов. Это нужно для того, что бы припой расплавился, а металл был уже хорошо разогрет, но не оплавился.
    Если припой будет с очень низкой температурой плавления, то он потечет тогда, когда металл еще не разогрет и получится, что припой будет работать как пластилин. Прочность такой пайки будет соответственной.
    А если температура припоя будет выше, чем у металла, то металл у вас оплавится первым и никакой пайки уже не будет.

    Каким образом добавлять припой. Я пробовала два варианта подготовки припоя. Первое – это кусочки припоя, второе – это стружка припоя.

    Для стружки нужно взять напильник погрубее и просто попилить немного припой над емкостью. Потом эту стружку насыпать на место спайки. Этот вариант мне удается меньше, поэтому я им почти не пользуюсь. Но он очень удобен тем, что количество припоя получается минимальным, и нет этих «потоков» на изделии, которые потом нужно убирать надфилем. Таким способом паяют филигрань.
    Если вы нарезаете кусочки, то они должны быть немного прямоугольной формы, а не квадратики. Потому, что квадратики при пайке чаще сворачиваются в шарики, а не текут в стык спайки.
    Для начала можно брать кусочки побольше, а потом ненужное опиливать. Со временем вы приспособитесь нарезать минимально нужные кусочки.

    И еще момент – когда подавать припой.
    Можно припой положить сразу на место спайки. Можно припой нагреть отдельно, он свернется в шарик, и зацепить это шарик палочкой. И после того, как разогреете изделие, подвести палочку с припоем.
    Это уже как вам будет удобнее. И не забудьте палочку и припой тоже смочить во флюсе.

    4. Греем горелкой.

    Тут главное соблюдать условие прогрева сначала всего изделия, а только потом точки спайки.
    Остановиться отдельно хочу на пламени. Тип пламени «игла» и «факел».
    Это зависит от самой горелки, но как оказалось, «учить матчасть» нужно всегда. Это я о себе и об изучении инструкции своей горелки. Оказалось, что у нее есть регулятор пламени! Нашла я его случайно, а полтора года о нем даже и не подозревала.
    На фото это такая черненькая пимпочка, которая открывает и закрывает дырку подачи воздуха (обвела ее зеленым кружком). Для сравнения пламени фото в двух крайних положения регулятора.

    И паять нужно именно кончиком пламени! А я себя часто ловлю на там, что стараюсь пламя подвести ближе и ближе к месту спайки. Почему то мне кажется, что так оно разогреется сильнее.

    5. Припой потек и все спаялось

    И тут тоже есть нюансы. Припой имеет свойство течь не туда и не так как надо. Припой любит тепло, поэтому течет всегда к НАИБОЛЕЕ ПРОГРЕТОМУ месту на металле. Вот почему всегда говорят прогревать место стыка равномерно. Можете поэкспериментировать и когда припой «прыгнул» на один из стыков, перевести горелку и погреть на другой стороне и припой перетечет сам. Только не увлекайтесь длительным нагревом, а то металл дойдет до точки плавления и пайка превратится в плавку.
    А еще в случаях, когда пайка пошла не так как надо очень спасает титановая палочка. Держите ее всегда в руке, когда паяете. В правой палочку, в левой горелку. Ну, или наоборот – как будет удобнее. Потому как если ее не будет в руках, пока вы будете отвлекаться и брать ее, можно или металл перегреть, или просто уведете пламя, и заготовка остынет.
    Палочкой можно направить припой в нужном направлении, распластать его, если он собрался в шарик или придержать заготовку, если она сдвинулась.

    3. Добавляем припой.
    Как написано в книгах для ювелиров, для пайки температура плавления припоя и температура плавления металла должна отличаться не менее, чем на 40-50 градусов. Это нужно для того, что бы припой расплавился, а металл был уже хорошо разогрет, но не оплавился.
    Если припой будет с очень низкой температурой плавления, то он потечет тогда, когда металл еще не разогрет и получится, что припой будет работать как пластилин. Прочность такой пайки будет соответственной.
    А если температура припоя будет выше, чем у металла, то металл у вас оплавится первым и никакой пайки уже не будет.

    Пайка газовой горелкой

    Пайка газовой горелкой с оловом дает более надежное соединение, но требует большего внимания и навыков:

    1. Необходимо зачистить поверхности соединяемых деталей от черноты, загрязнений и окислов;
    2. Нанести на место соединения флюс, который может быть как покупным, так и приготовленным самостоятельно;
    3. Уложить на место спаивания кусочек припоя необходимого размера;
    4. Аккуратно прогревать изделие вокруг места пайки, следя за положением припоя, чтобы не допустить его сдувания пламенем;
    5. Когда припой начнет расплавляться, следует увеличить пламя до тех пор, пока припой не образует равномерный шов с блестящей поверхностью;
    6. После завершения пайки дать остыть и почистить место соединения, чтобы убрать следы флюса . Далее можно заполировать излишки олова.

    Стоит отметить, что припои из сплавов серебра с медью и цинком достаточно универсальны и могут паять любые металлы. Серебряный припой имеет достоинства в виде высокой прочности, скорости растекания, смачиваемости и устойчивости к коррозии. Паяное соединение с оловом, содержащим серебро получается прочнее свинцового. Недостатком серебряного припоя являются высокая температура плавления и значительная стоимость, поскольку серебро – драгоценный металл.

    #10 АндрейД

  • Член клуба форума
  • Состоит в клубе 6 лет 10 месяцев
  • 2 529 сообщений
    • На форуме: c 2006 г.
    • Город: Москва

    Можно ли таким способом не испортив эмаль,приварить стержень?[/quote]
    Я пользуюсь другим методом,но,у меня под рукой вся ювелирная мастерская.
    Итак:в винте и знаке сверлю отверстие глубиной 1-1,5мм-насколько позволяет толщина металла,без
    ущерба для знака.Потом метчиком нарезаю резьбу.Готовлю металлическую проставку нужной толщины,и
    опять-же нарезаю резьбу,теперь леркой.Полученый ввертыш вворачиваю в винт подгоняю до нужной
    длины,на резьбу капельку суперклея и заворачиваю в знак.Проблемма в метчике и лерке на 1мм,т.к.
    кроме ювелиров ими никто не пользуется и в обычных инструментальных магазинах их не найдете.
    Да и стоят они не дешево.Но если Вы периодически сталкиваетесь с ремонтами винтов,то эти затраты
    быстро себя окупают.

    Ссылка на основную публикацию