Как сделать алюминиевую лодку своими руками: чертежи и инструкция

Как сделать алюминиевую лодку своими руками: чертежи и инструкция

Постройка сварной мотолодки «Магия»

На сайте есть множество статей про строительство лодок из фанеры, но нет подробных статей про постройку лодки из АМГ. Да, это это не так просто, как черный металл варить, но все возможно. Мне ли не варить имея в «помощниках» отца который варит всю свою сознательную жизнь и все что только можно сварить))). Ну и я, человек гуманитарной специальности, но сильно скучающий по работе в выходные лобзиком, шлифмашинкой, пилой и сварочником (не ответственные швы которые мне доверяют).

Часто бывает так, что есть возможность купить лодку, но нет той лодки которая нужна именно тебе…, это и двигает меня на такие поступки.

Идея построить подобную лодку была у меня давно. Из всех серийных лодок, которые выпускала советская промышленность, у меня в пользовании были почти все кроме Сарепты и Крым 3, но на этих была возможность просто походить. В итоге той которая мне бы подходила на все 100 % так и не было, среди всего что было сделано доблестной страной.

Было принято решение, сделать лодку которая нужна именно мне. Каждый раз строя что то, начиная от простейшего Джонбота, потом Север 420, потом множество АКЛ в разных размерах и вариациях, потом несколько лодок которые спроектировал сам. В итоге постороив каждую лодку я походив на ней понимал что меня не устраивает в каждой, мелочь но не устраивает. Мириться с этой мелочью я не хотел.

Твердо решил что лодку, которую нужна мне и под мои задачи, могу детально проработать и сделать только я сам. При этом помимо всех нюансов и деталей которые мне необходимо было учесть в кокпите лодки, а это в общем-то не сложно, делая все самостоятельно и зная что тебе в итоге надо, мне необходимо было чтоб лодка была легкой, крепкой, не большой (до 4,5 м.), мореходной в своем размере, не валкой и самое главное лодка должна была развить скорость подвесным мотором Yamaha-55 BEDL вдвоем (80 кг + 110 кг) 65 км.ч. То есть лодка которую я планирую построить должна быть чуточку быстрее чем все среднестатистические лодки в аналогичной размерности и энерговооруженности, а значит придется повозиться с правильными реданами, и правильными кринолинами которые на дадут дельфинировать даже при откидке мотора в положение когда стальной винт теряет упор. Задача не из легких, но посильная.

Причем я четко понимал, что именно скорость будет камнем преткновения, ведь если лодка не разовьет той скорости что мне будет надо, ее судьба будет быстро решена, не взирая на все труды лодка будет подарена, либо продана, как не соответствующая всем моим требованиям.

Лодка была запланирована со следующими характеристиками:

Материал – АМГ5М борта и днище 3 мм, мелкие не нагруженные детали – 2 мм, 2,5 мм, 3 мм.

Габаритная длинна – 4,4 м.

Высота борта – 0,54 м

Высота на миделе – 0.7 м

Угол внешней килеватости на транце – 17 градусов

Угол внешней килеватости на миделе – 28 градусов

Высота транца – 0,508 м

Грузоподъемность – 400 кг

Вес лодки – 185 кг.

Еще раз все рассчитав, обдумав, взвесив и перечитав имеющуюся у меня литературу по судостроению, я решил приступать!

На календаре был март, а погода в 2014 году приподносила сюрпризы, в виде аномального тепла что и позволило начать сварочные работы раньше запланированного.

И так… начинаем, баллоны с аргоном заправлены, подключены и готовы к работе.

Сварочники и ручной и ПА так же просятся в бой и готовы. На фото TIG без подключенной массы и горелки, но он все равно всегда готов))).

Специально для постройки этой лодки приобрел диск по алюминию на отрезную пилу. Сразу скажу -режет великолепно и используется дли резки уголка, трубы, бокса и т.д.

Упустил один важный момент. Инструменты что на фото, это лишь малая часть того что необходимо при работе. Понадобятся «болгарки» большая и маленькая, хороший лобзик, ведь резать мы будем лист АМГ до 3мм., хорошие пилки к лобзику по алюминию, естественно дрель, шуруповерт и много всего еще.

Днищевые листы раскроены, и положены в стапель. Провариваем их изнутри на прихватках полуавтоматом, чтоб они не расходились и при дальнейшей сварке ТИГом с внешней стороны не было таких сильных поводок. В гараже котором строю лодку одни большие ворота и две двери с разных сторон. При работе сваркой с использованием аргона должно быть открыто что то одно. Сквозняка быть не должно. Это важно.

Начинаем вваривать внутренний набор. При сварке полуавтоматом используется проволока А lMg 5 толщиной 1 мм. Можно взять проволоку и меньшего диаметра (0.8) но поскольку весь набор в лодке имеет толщины от 3 мм, то варим такой. Сами швы на днище располагаю часто примерно 15-20 см друг от друга. Длинна шва минимум 5 см, естественно не забывая каждый шов хорошо обезжирить ацетоном))).

Ввариваем набор. Весь продольный набор приваривается к днищу, поперечный опирается на него. Ничего из поперечного набора к днищу не привариваем. Уголок используется 40*40*3, швеллер 40*60*40*3.

Вот так провариваем

Когда основная часть набора вварена, начинаем установку предварительно согнутых на гибочном станке шпангоутов.

Когда все шпангоуты приварены на свои места, можно начинать устанавливать борта. Встал очень ровно, без каких либо зазоров.

Второй борт так же подошел идеально

Борта на своем месте, а значит можно заняться транцем. Для транца можно согнуть швеллера из того же листового материала что используем, но я зная, что на лодку может быть когда то установлен мотор большой можности использую швеллера 50*80*50*4. Тяжело, но на транец по моему мнению, надо! Сам транец выгибаем на гибочном станке, прикладываем, обчерчиваем, вырезаем и ввариваем.

Другой ракурс. Собираем пока все на прихватках с целью подогнать детали и в дальнейшем уменьшить деформацию металла при ТИГ-сварке.

Важный момент. Кринолины выполнены ввиде продолжения днища и борта и будут герметичными, каждый объемом 48 литров. Угол наклона транца 20! Градусов. Это позволит максимально отодвинуть мотор от киля и за счет этого немного поднять его. При этом кринолины в данном случае делаются не просто так, а оптимально рассчитаны опытным путем исключая прохваты в поворотах. Воду забирать у винта они не будут. Так же не украдут, километры вопреки расхожему мнению, это на предудущих корпусах так же проверено. Им быть! Их задача на стоянке не давать корме сильно осаживаться полностью компенсируя вес мотора (в них 96 литров) и дать возможность на ходу максимально отжать нос лодки, до срыва винта но исключая дельфинирование. Но выход на воду все покажет….

Транец, так же получилось подогнать без зазоров, долго, но надо.

Начинаем вваривать внутреннюю обстройку. Опору под палубу из бокса 50*30*3.

Ввариваем заранее согнутую на гибочном станке скамейку.

Продолжаем работы над транцем, ведь как помним, он должен выдержать любой разумный мотор. Все материалы на транец с толщиной 4 мм.

Все на своих местах, хотя многое еще на «прихватках»

Вот с этого момента начинается самый нудный процесс. Понимаешь что все, корпус то готов, и начинаешь подгонять, обустраивать, делать… Палуба, опускаю ниже уровня борта на 12 см , и рыба не выскочит и вещи, да и вообще давно понял – так мне намного удобней. Для себя же делаю.

Так же и с задней частью лодки. Скамейка переходит в самоотливной рецесс . На всей этой конструкции стоишь, и ходишь по ней свободно.

Выгибаем борта, выпиливаем в них под шпангоуты отверстия, одеваем, провариваем, и … уже что то похожее на лодку. Заднюю часть верха бортов ввариваем в том числе и к задней скамейке, увязывая все воедино.

Питихоньку и шпангоуты проварили.

Размечаем и ввариваем реданы. Провариваем сначала на прихватки и только полуавтоматом в противном случае днище неминуемо будет кривым.

Когда реданы на месте, транец на месте, а значит сам корпус в своей подводной части полностью готов, и ему придана вся необходимая жесткость, можно начинать проваривать ТИГом. Начинаем проваривать… используется присадка АМГ5 прутки диаметром 2-3,2 мм, сила тока при сварке 80-120А.

Результат пока радует)))

Ток большой, присадку максимального диаметра (3.2 мм), шов получается широкий и через маску в работе видно что проваривается на века. К слову из интереса от предыдущих лодок я отпиливал сваренный кусок и ломал в тисках. АМГ лопался, но не по сварке, ведь в месте соединения толщина получается больше. Реданы ТИгом на данном этапе не провариваем.

Переворачиваем и провариваем ТИГом транец с кринолинами. Кринолины герметичные, но мало что в жизни бывает. Туда тоже положим экструдированный пенополистирол не впитывающий влагу.

Закрываем кринолины, их еще предстоит пройти ТИГом и обстроить. На левом будет лесенка по которой забираться в лоду из воды после купания.

Вот так кринолины выглядят сбоку.

На предыдущем фото видно что на борту появился уготок дополнительно защищающий сварной шов. Но если обратить внимание на то что уголок мы как и реданы пока не провариваем ТИГом, а прихватываем. Да в этом случае приходится «крутить-вертеть» лодку и делать много казалось бы лишнего. Но нам нужно ровное днище, особенно его часть ближе к транцу. Для защиты боковых швов используем уголок 30*30*2, а для защиты центрального 40*40*3. Это тот случай когда лучше сделать «с запасом» чем переживать за киль при подходе к берегу.

Маэстро в работе. Проваривает полуавтоматом трубку с внешней стороны. Работа по днищу полностью завершена. На фото видно как расположены реданы. Из опыта знаю что это оптимальный вариант на таком корпусе и скорость максимальная, и управление стабильно на больших скоростях. Для реданов используется уголок 20*50*3. Киль до конца не доводим, прохватов в повороте нам не надо.

Теперь можно перевернуть и заняться консолью. Сначала как всегда на коротких прихватках.

Продолжаем колдовать над консолью.

Ставим переднюю часть рамки стекла. Любые трубки или квадрат используем с толщиной стенки не менее 2 мм. Рамку делаем так, чтоб на нее мог сесть человек весом 120 кг. Мне важна практичность, пусть и в ущерб красоте. На фото видна лежащая заготовка для передних релингов и все что постоянно с работе… тряпка, щетка, ацетон)))

Продолжаем обустраивать. Появился центральный упор рамки и скоро появятся боковые.

Важное фото. Что без ацетона варить плохо, это понятно и так))). Только на этом фото видно как смонтированы скамейки. Они из рифленки это чтоб в дождь не скользили. Скамейка предстаяляет собой всего один лист согнутый на гибочном станке с загибом внутрь. Это позволило избежать дополнительных поперечных усилителей. Жесткость более чем достаточная. Если обратить внимание то скамейка вмонтирована в шпангоут. В нем выбрано посадочное место в которое утоплен торец скамьи. Жесткость того и другого получилается фантастическая. Такая скамья может служить основой на которую ставится кресло и т.д. Лично я я эксплуатирую лодку так.

Грузим на прицеп и выкатываем на улицу. Начали в марте, а на улице уже листики распускаются.

На фото видно что появились релинги, ручки на консоли,кармашки под консолью, лесенка для выхода из воды по кринолину. Справа по борту оставлено отверстие для тросов, а слева заварено.

Наводим «риску» перед грунтовкой корпуса лодки и будем грунтовать пока стоит хорошая погода.

Процесс грунтовки и покраски всем понятен и нет необходимости на нем останавливаться дополнительно.

Работы по корпусу закончены. Как можно быстрее вешаем мотор Yamaha 55 bedl , объемом всего 760 кубиков., ставим тахометр, вольтметр и спускаем лодку на воду. Штатный винт сразу еще на берегу меняется на стальной Mitcigan Apollo с шагом 15 потому как понимаю что этот винт должен быть как раз под этот корпус и мотор. Прогреваем, трогаюсь … в лодке я один мотор на 2 отверстие (трима то нет)), не дельфинирует, мотор на 3 отверстие – не дельфинирует, при том что мотор очень сильно отжат но и прохватов в поворотах нет.

Читайте также:  Снаряжение для охоты и рыбалки в разное время года

Плита мотора изначально установлена низко, вровень с килем. По опыту с такой килеватостью и расположением мотора максимально далеко от линии киля я знаю, что буду поднимать и сильно поднимать. Поднимаю сразу на 2 отверстия, то есть примерно на 4,5 см выше киля. Мотор оставляю на 3 отверстии, дельфина нет и чем выше скорость тем стабильней лодка на ходу. В поворотах присутствует небольшой прохват, но в целом все ок.

В итоге что имеем обороты с одним человеком – 5 700 скорость устоявшаяся 69.5. Вдвоем (80 кг + 110 кг) обороты падают на 200 и скорость 65.5. Течение естественно отсутствует, штиль. На легкой ряби, вскорость выше. Таким образом, все что ожидал и хотел получить от корпуса над которым думал всю зиму, я получил в полной мере.

По фотографиям лодки на ходу видно, что на скорости выше 60 км лодка имеет очень маленькую смоченную поверхность, крайние реданы работают в полной мере. Лодка выходит из воды и идет на самой «пятке», то есть в воде получается только кот участок который я задал. Можно было и внутренний редан довести до конца, но управляемости такой бы не было. Это было проверено мной ранее на других корпусах. Тут все получилось, так как запланировано.

Поэксплуатировав лодку с мая по ноябрь, я понял что абсолютно всем моим запросам корпус удовлетворяет – легкий, быстрый, безупречно управляемый на ходу, мореходный, не валкой на стоянке, практичный под мои задачи. Трима на моторе естественно не хватает, он бы и скорость еще поднял и сделал более удобным пользование мотором. Лодку абсолютно безопасно можно эксплуатировать с мотором большей мощности, что в дальнейшем и планируется сделать поменяв мотор на Yamaha f 70.

Есть короткое видео лодки на ходу:

Как сделать лодку своими руками: дерево и фанера — лучшие друзья рыбака

Отдых на природе, охота или рыбалка в той местности, что окружена водоемами, — та деятельность, которая невозможна без плавучего средства, поэтому лодка не роскошь, а насущная необходимость. Покупка собственного мини-корабля способна пробить приличную брешь в бюджете, из-за этого данный вариант мало кого прельщает. Однако кусачие цены маломерных плавсредств не становятся непреодолимой преградой для энтузиастов, так как сделать лодку своими руками гораздо легче, чем это может показаться на первый взгляд. Самостоятельное создание практичного небольшого судна — процесс занимательный, однако он требует от автора будущей лодки серьезного подхода.

Выбор материалов и вида лодки — первый шаг

Нельзя сказать, что вариантов у будущего строителя очень много, однако выбор есть. Самодельную лодку можно изготовить из:

  • алюминия;
  • дерева;
  • пластика;
  • резины (прорезиненной ткани);
  • стали;
  • фанеры.

Идеального материала нет, каждый из них имеет свои достоинства и не лишен недостатков, но чаще всего мастера останавливают свой выбор на древесине и ее «коллегах», так как преимущества этих вариантов несомненны. Это:

  • экологичность, небольшой вес;
  • плавучесть, надежность, прочность;
  • бесшумность, маневренность;
  • относительно небольшая себестоимость;
  • длительный срок службы при правильной обработке материала и хранении судна;
  • возможность использования весел, установки мотора и/или паруса.

Есть две разновидности деревянных лодок:

  • килевые конструкции;
  • плоскодонные (круглодонные) суда.

Вторые в большем почете у рыбаков, так как лодки-плоскодонки обладают лучшей устойчивостью, позволяющей охотиться на рыбу даже стоя. На этих плавсредствах удобно разворачиваться, а места в них хватит для всего, что необходимо поклонникам рыбалки: как для снастей, так и для очень большого улова.

Килевые самодельные мини-суда отличает лучшая проходимость сложных отрезков, быстроходность, практичность. Однако эти лодки более требовательны, так как пассажирам и «водителю»-гребцу сначала необходимо научиться держать равновесие, грамотно распределяя центр тяжести.

Особенности деревянных «лодочных работ»

К создателям данных лодок есть несколько требований, которые придется учесть. Среди них:

  1. Умение обращаться с деревом, знание всех нюансов. В это понятие входит оптимальный выбор досок, способность заранее рассчитать будущие максимальные нагрузки на древесину, а также осведомленность о том, как изгибают заготовки.
  2. Корректный выбор других материалов: кроме древесины понадобятся средства для защиты ее от протечек, от губительного влияния воды, элементы для скрепления всех деталей конструкции.
  3. Наличие места для сборки. Так как все заготовки и само судно имеют довольно большие габариты, а времени для сборки у новичка уйдет достаточно много, необходимо помещение или участок, надежно защищенный от дождя.
  4. Необходимость иметь все инструменты для работы с древесиной.
  5. Как минимум один помощник, он понадобится обязательно.

Это минимальный список того, что необходимо, поэтому в процессе работы могут появиться и другие условия.

Корректные габариты и чертеж

О них отдельный разговор, потому что от размеров зависит вес, вместимость, грузоподъемность и устойчивость небольшого судна на воде. Если писать о рекомендациях, то они таковы:

  1. Высота бортов. Оптимальное значение 500 мм, однако никто не запрещает небольшое изменение в большую либо меньшую сторону.
  2. Длина. Этот параметр зависит от того, сколько человек одновременно будут находиться в лодке. Если плавсредство рассчитано на одного, то хватит длины 1800-2500 мм. Для дуэта «мореходов» нужны 3000 мм, для 3-5 человек достаточно 3500-4000 мм. Вместятся в последнюю конструкцию и шестеро, но в этом случае вопрос уже в другом — в комфорте такой большой компании.
  3. Ширина. Здесь рекомендованное значение — 1000-1500 мм, однако надо учесть, что максимальная цифра значительно уменьшит маневренность, зато сделает судно более устойчивым. Принимать во внимание нужно вес людей, потенциальный груз, который будет перевозиться на лодке, длину плавсредства.

Ориентируясь на рекомендованные (или выбранные строителем) размеры, необходимо сделать чертеж. Если мастер не силен в составлении подобных схем, лучше остановиться на готовых, проверенных эскизах, которые нетрудно разыскать в интернете: достаточно ввести в поисковую систему всего два слова — «лодка чертеж», а затем переключиться на «Картинки».

Подготовка: инструменты, материалы

После теории начинается практика — приобретение материалов и поиск всех необходимых инструментов. Главное для лодки — доски. В этом случае лучше купить еловый, лиственничный или сосновый пиломатериал, не имеющий трещин и сучков, норовящих выпасть. Те, что держатся крепко, не представляют угрозы будущему судну. Проверить их надежность просто, достаточно ударить по ним молотком либо кувалдой. Оптимальна древесина, которая хранилась в сухом помещении как минимум год, лежала весь период на ровной поверхности.

Список остального включает:

  • антисептик для дерева;
  • брус для распорок и треугольный — для носовой части лодки;
  • водоотталкивающую краску — Пентакрил, Прогресс, Раптор (для авто), кисти (краскопульт);
  • гвозди (лучше оцинкованные саморезы) разной длины и молоток для них;
  • грунтовку;
  • дрель небольшой мощности, шуруповерт;
  • клей (полиуретановый), замена ему — смола, шприц для нанесения в труднодоступных местах;
  • лак (яхтный) — Alpina Yachtlack, Belinka Yacht, Eskaro Marine lakk 90, Premia;
  • листовой металл для днища и скрепления элементов лодки;
  • наждачную бумагу (либо шлифовальную машину);
  • напильник;
  • паклю (герметик);
  • паракорд (кевлар, нейлон, полипропилен)— для придания бортам лодки нужной формы;
  • рулетку;
  • струбцины;
  • электролобзик (ножовку).

Изготовление деревянной плоскодонки

Как сделать лодку своими руками надежной, крепкой, непотопляемой? Ответ один: все этапы требуют четкого выполнения, так как спешка, любые недочеты, традиционная русская надежда «на авось» противопоказаны. Внимание даже к «мелким мелочам» — необходимое условие.

Изготовление бортов

  1. Сначала согласно чертежу выпиливают все заготовки. Детали, включая борта, обрабатывают напильником, а затем наждачной бумагой. Пропитывают антисептиком.
  2. С одной стороны досок-бортов делают запил под углом 15-30°, потом с концов снимают фаску, чтобы обеспечить идеальное (без зазоров) прилегание заготовок в носовой части.
  3. Треугольным брусом фиксируют нос лодки, прикрепляя его гвоздями либо саморезами к стыку досок с внутренней стороны после идеальной подгонки. Края соприкасающихся деталей сначала пропитывают антисептиком, затем смазывают клеем (смолой).
  4. Зовут ассистента и придают бортам лодки нужную форму, используя паракорд или его замену. Шнуром обвязывают борта, заранее установив между ними распорки такой же ширины, как у будущей лодки. Затем веревку затягивают.
  5. Крепят транец (задний элемент лодки — плоская кормовая часть). С бортами его соединяют с помощью клея (смолы) и саморезов (гвоздей).

Создание и фиксация днища

Дно делают из дерева (лучше найти широкую массивную доску), водостойкой фанеры (ФСФ, 12 мм) либо из листового металла.

  1. Если используют металлический лист, то деталь вырезают таким образом, чтобы ее размеры превосходили днище на несколько сантиметров. Они нужны для крепления к донной части бортов. Так как протечки здесь самая большая угроза, все стыки щедро промазывают клеем либо смолой, используют паклю. Края металла загибают с помощью молотка. Саморезы сажают с шагом 15-20 мм по всему периметру лодки.
  2. Если найдена деревянная доска (фанера), то из материала вырезают элемент нужной формы, а затем действуют таким же образом — обрабатывают клеем или смолой, используют паклю и крепеж.

Завершающая обработка материала

Теперь элементы лодки снова щедро обрабатывают антисептиком, ликвидируют все потенциальные зазоры с помощью пакли либо герметика. Затем дважды грунтуют, наносят краску в несколько слоев, каждому из них дают время на просушку.

Потом покрывают судно лаком, также 2-3 слоями. Последний этап — установка скамеек-банок, монтаж треугольников для кормы, их обрабатывают — грунтуют и красят (лакируют) — отдельно. На этом изготовление лодки-плоскодонки считают законченным.

Проверка водонепроницаемости лодки

Эта операция необходима, чтобы удостовериться в надежности судна перед его первым большим плаванием. Способов сделать это есть несколько, но лучше проводить комплексный тест.

  1. Проверка на месте строительства. Для того чтобы убедиться в качестве работы, лодку переворачивают вверх днищем, устанавливают на длинную скамью либо на несколько табуреток. Затем на нее выливают большое количество воды из шланга. Рекомендуемая длительность этого тестирования — 5-10 минут. Лодку переворачивают и осматривают на предмет протечек.
  2. Испытание мини-корабля большой водой. Если самодельная плоскодонка не показала себя дырявым корытом на «верфи», то ее сначала отправляют в свободное плавание на небольшую глубину. Когда первые водные испытания проходят успешно в течение 30 минут, значит, судно готово к любому водоему.

Несколько советов

Они могут пригодиться тем, кто не любит допускать в работе ошибок, которые всегда требуют дополнительных усилий для их исправления. А поэтому некоторые рекомендации можно (и нужно) заранее «намотать на ус»:

  • при изготовлении самодельной лодки лучше не экономить на качестве материалов, так как лучшая древесина — синоним долгожительства будущего собственного плавсредства;
  • все заготовки советуют вырезать с небольшим запасом, потому что гораздо легче отрезать излишки, в противном случае придется вырезать новый элемент;
  • герметик, клей, смола или пакля — то, что требуется приобрести с большим запасом, особенно важны стыки бортов с днищем;
  • во всех деревянных деталях для крепежа нужно заранее просверливать отверстия несколько меньшего диаметра, чем у гвоздей либо саморезов, цель — предотвращение возможного растрескивания материала.

Лодка из фанеры

Фанерное плавучее средство имеет свои преимущества, к которым относятся:

  • небольшой вес, так как облегченный вариант такой лодки имеет массу, составляющую всего 10-15 кг, а такое судно довольно легко переносить даже вдвоем;
  • максимальная вместительность — 5 человек, но все зависит от выбранного проекта;
  • долговечность мини-корабля, но только в случае соблюдения технологии;
  • доступная цена всех требующихся материалов.

Если у мастера есть желание, а поводов отказываться от задуманного не найти, то нужно лишь выделить для создания лодки свободное время.

Материалы, инструменты

Мебельная фанера (ФК) для строительства этого судна не подходит, поэтому необходимо приобрести одну из следующих марок: БК (пропитка — бакелитовый лак), БС (бакелитовый клей) или, если нет возможности купить БК и БС, ФСФ (смоляной формальдегидный клей). Обращать пристальное внимание необходимо на качество материала: в торцах недопустимы щели, а на поверхности сучки или иные дефекты. Толстая фанера не годится, так как лист должен уметь гнуться, поэтому максимальная (или оптимальная) толщина — 6-9 мм. Другие нужные материалы и инструменты:

  • брус — качественный, сухой;
  • рейки из лиственницы — для киля и стрингеров (продольных ребер жесткости);
  • стеклоткань в рулонах;
  • водостойкая краска;
  • грунтовка и шпаклевка (тоже водостойкие);
  • эпоксидный клей;
  • яхтный лак;
  • карандаш;
  • медная проволока (скрепки);
  • зубило;
  • кусачки;
  • молоток;
  • плоскогубцы;
  • рубанок;
  • рулетка;
  • саморезы;
  • струбцины;
  • шлифовальная машина;
  • шпатель;
  • электролобзик, пилки (для фигурного реза).
Читайте также:  Супер-рыбалка на аэролодках «Север» российского производства

Чертеж фанерной конструкции

Проще и легче подобрать готовый образец, который без проблем можно найти в интернете. Но до «охоты» за ним нужно обдумать несколько деталей. К ним относится:

  1. Внешний вид лодки, ее форма.
  2. Вместимость будущего судна и его размеры.
  3. Уровень сложности конструкции. Дебютантам «кораблестроительства» лучше смотреть в сторону простых моделей.

После того как понравившийся чертеж найден, мастер имеет права слегка его подкорректировать: например, изменить размеры или форму некоторых элементов.

Самый простой из чертежей — тот, в котором все детали помещаются на 1 фанерном листе.

  1. Сначала на нем отмечают осевую (продольную) линию, затем те, что расположены между буквами А, Б, и В. Половину дна переносят на бумагу, вырезают, потом прикладывают выкройку ко второй половине листа, обводят карандашом, чтобы днище было симметричным.
  2. Проводят линию, отделяющую от него транец. Днище выпиливают лобзиком в первую очередь, задний борт – следом за ним.
  3. Аналогичным образом чертят, а потом вырезают боковые борта: размечают один элемент, накладывают его на вторую заготовку, затем сразу обе, зажав в струбцинах, вырезают. Места спилов у всех заготовок обрабатывают наждачной бумагой.
  4. Вырезают рейки для киля и ребер жесткости (стрингеров), затем их шлифуют.

Если не устраивают небольшие размеры плавсредства, то два листа фанеры перед операцией по раскрою склеивают «на ус», обработав места соединения сначала рубанком, а затем шлифовальной машиной. На получившийся шов ставят груз.

Сборка элементов лодки

По шагам процесс соединения деталей выглядит так:

  1. В нижней части и по бокам транца сверлят отверстия, диаметр их — 1, 5 мм, шаг — 150 мм. Точно так же поступают с днищем со стороны кормы. Обе детали соединяют проволокой, скрутки делают снаружи.
  2. Дно укладывают на 3 табурета, на крайние стулья для обеспечения нужного прогиба подкладывают доски либо книги. Зовут помощника. Вдвоем по краям борта и боковым сторонам днища делают отверстия с аналогичным диаметром и шагом.
  3. Боковые элементы крепят проволокой к дну и транцу. После проверки геометрии лодки скобы обсаживают зубилом на внутренних стыках. Между бортами вставляют временные распорки в местах, где будут устанавливаться перегородки (шпангоуты) и сиденья-банки. Их временно крепят саморезами.
  4. Все стыки трижды проклеивают стекловолокном с помощью эпоксидного клея. Ширина первой полосы — 25 мм, второй — 40, третьей — 50 мм. Все скрутки проволоки с внешней стороны перед проклейкой снаружи откусывают, а места стыков скругляют.
  5. Удаляют временные распорки, устанавливают шпангоуты и банки. Отверстия от саморезов «маскируют» деревянными нагелями, посаженными на эпоксидный клей.
  6. Рейки, предназначенные для киля и стрингеров, крепят клеем и саморезами, затем помещают под пресс.

Отделочные работы

Сначала наждачной бумагой удаляют все неровности, появившиеся «благодаря» эпоксидному клею. Дефекты либо все поверхности зашпаклевывают, затем лодку грунтуют. Последний этап — покраска и/или нанесение лака.

Как сделать лодку своими руками? Не сложно, но и не слишком элементарно. В этом можно убедиться, если посмотреть на все этапы глазами мастера. Например, в реальности решения поставленной задачи поможет убедиться это видео, разделенное на 9 частей:

Как выбрать алюминиевую лодку: характеристики и рейтинг моделей

Алюминиевые лодки предназначены для рыбной ловли и отдыха. Конструкции легкие, долговечные, прочные, ремонтопригодные, с небольшими затратами топлива при перевозках. Алюминиевые плавсредства представлены разными модификациями по весу, габаритам, форме. Популярны модели от производителей Винбот, Вятка, Тактика, Smartliner, Lund, LAKER и

Преимущества алюминиевой лодки для рыбалки

Лодки из сплавов алюминия и магния отличаются следующими техническими и конструктивными характеристиками:

  • небольшой вес;
  • долговечность;
  • прочность, устойчивость к коррозии;
  • доступная цена;
  • ремонтопригодность

Конструкции можно перевозить на автомобиле в труднодоступные участки. Небольшая масса плавсредства позволяет устанавливать маломощные моторы, экономить топливо.

Сплав алюминия обладает антикоррозийными качествами, поэтому не деформируется в результате механических повреждений и не окисляется от воздействия воды.

Алюминий долговечен, прочен. Лодки из алюминия отличаются твердым днищем, обеспечивающим комфортное передвижение по воде.

Большой выбор конструкций позволяет подобрать плавсредство с оптимальными габаритами. Средняя длина изделий составляет 3−8 м, допустимая мощность двигателя — 300 л.с.

Алюминиевые поверхности легко окрашиваются кистью либо аэрографом. Изделия комфортабельны, многофункциональны, могут использоваться как без мотора, так и с мощным двигателем.

Разновидности металлических лодок

По способу изготовления изделия подразделяются на:

  • клепаные;
  • цельнометаллические (сварные).

Клепаные модели просто транспортировать и ремонтировать, т.к. не требуется сварочный аппарат. Однако необходимо учитывать их невысокую герметичность, а также необходимость покрывать поверхность защитными составами. Зимой плавсредства хранятся в помещениях, укрытыми от осадков.

Изделия сварные — прочные, долговечные, устойчивые к деформированию в результате механических воздействий. Модели отличаются большим весом, при ремонте требуют сложных работ по демонтажу элементов.

Плавсредства подразделяются на:

Одноконсольные изделия малогабаритны, компактны, оптимальны для рыбной ловли в спокойных реках, озерах. Длина достигает 4,55 м.

Двухконсольные лодки из алюминия более вместительные, их длина превышает 5 м. Плавсредства подходят для установки мощных моторов.

Двигатели могут быть стационарными либо подвесными.

Модели со станционарными моторами более вместительные, предназначены для дальних поездок.

Подвесные двигатели устанавливаются в компактные плавсредства, подходят для разнопланового использования в реках со спокойным течением.

Особенности конструкции

Конструкция алюминиевого судна предназначена для пресноводных водоемов. Не рекомендуется использовать плавсредство в открытом море, т.к. оно может перевернуться.

Определяющие для лодки характеристики: длина (до 10 м), ширина (от 1,5 м), вес (от 150 кг). Средняя грузоподъемность — 150−500 кг, высота борта около 30−60 см. Плавучесть судна обеспечена встроенными элементами из пенопласта (по бокам лодки), предотвращающими излишнее погружение.

Конструкции выпускаются сплошными либо разборными.

Цельные плавсредства герметичны, устойчивы в водоемах, долговечны, однако сложно транспортируются.

Разборные алюминиевые лодки легко перемещаются и трансформируются, они компактны. Однако необходимо учитывать сниженную герметичность и уменьшение срока годности конструкции.

По конструктивному решению лодки подразделяются на:

  • плоскодонные;
  • килевые;
  • с V-образным дном и скругленными обводами.

Модели с плоским дном являются простыми, легкими, бюджетными; управляются с помощью весел либо мотора с небольшой мощностью. Плоскодонные плавсредства используются для рыбной ловли в мелководных водоемах.

Килевые лодки хорошо управляются в реках с быстрым течением, устойчивы на волнах. Модели оснащаются мотором, дополняются ветровыми стеклами, блоками плавучести.

Модели с дном V-образной формы и закругленными обводами комфортабельны, маневренны, могут использоваться при прохождении глубоких водоемов, в сложных погодных условиях. Плавсредства отличаются устойчивостью на воде.

Дополнительные аксессуары

При эксплуатации судна из алюминия могут укомплектовываться, в зависимости от габаритов и назначения, дополнительными аксессуарами.

В перечне устройств:

  • весла (для лодок без мотора);
  • рулевое управление;
  • уключины;
  • якорный рым;
  • леерный трос;
  • водоотбойник;
  • ремкомплект

Лодки часто дополняют веслами (сплошными либо складными для легкости транспортировки). Длина элементов варьируется в соответствии с габаритами плавсредства. Компактные судна дополняют короткими веслами с вставками из пластика. Весла для больших катеров часто сплошные, неразборные. Эти изделия долговечны, устойчивы к механическим повреждениям, однако затрудняют перевозку лодки до водоема.

Якорный рым размещается в носовом блоке лодки, позволяет предохранить бортовые части от повреждения веревкой либо канатом. Рым предназначен для надежной фиксации каната.

Трос леерный предназначен для крепления предметов внутри судна, при необходимости выполняет задачи спасательного устройства.

Водоотбойник препятствует попаданию волн в весельные гребные лодки. Элемент выполняется в форме козырька, который устанавливается по периметру судна.

В составе обязательного оснащения лодки должен быть ремкомплект, в который входят заклепки, средства для устранения пробоин, водостойкие составы, заплатки, герметики.

Можно ли сделать лодку своими руками

При необходимости можно изготовить алюминиевое судно самостоятельно. Работы рекомендуется проводить в гаражном блоке. На выборе инструментов и материалов сказывается метод сборки.

  • дрель с насадками для металла;
  • листогибочный аппарат;
  • молоток;
  • прибор для резки металла;
  • сварочный аппарат
  • алюминиевые листы;
  • крепления (заклепки, скобы);
  • герметик;
  • краска.

После нарезания элементов металлическим (железным) инструментом по лекалам высверливаются отверстия. Конструкция поэтапно собирается, скрепляется. Места соединений промазываются герметиком. После высыхания составов лодка окрашивается в несколько слоев специальной водоотталкивающей краской.

Лучшие модели

Лучшие топовые модели:

  • Marine;
  • Malutka;
  • «Романтика»;
  • Surface Drive;
  • Smartliner 110;
  • Finval 440;
  • Stareсraft

Лодки Marine отличаются небольшой массой, легко транспортируются на крыше машины. Конструкция имеет килеванный корпус, обеспечивающий хорошее скольжение по воде. Лодка оснащена двигателем средней мощности, оптимальна для водных прогулок, ловли рыбы.

Модель марки Malutka неразборная, с жесткой конструкцией, соединения выполнены с помощью заклепок. Корпус прочный, модель быстро перемещается, долговечна, устойчива. Судно имеет пассажировместимость чел 3−4, грузоподъемность до 150 кг. Плавсредство легко перемещается в собранном виде.

Лодка «Романтика» оснащена продольными уголками с внешней поверхности дна для повышения устойчивости и сопротивления водным потокам при больших волнах. Судно в длину 2,6 м, с максимальной шириной 1,1 м, высотой транца 400 мм, водоизмещением 260 кг. Конструкция относится к алюминиевым лодкам под мотор с небольшой мощностью (5 л.с.), чаще управляется веслами. Легко транспортируется до водоема.

Модели серии Surface Drive фирмы Go-Devil (США) оснащаются усиленным транцем. В длину судно достигает 4,8 м, в ширину 1,2 м, вместимость составляет 500 кг. Усовершенствованная конструкция транца позволяет перемещаться по илистым водоемам. Усиленное днище изготовлено из сплава алюминия марки 5086. Поверхность пола обработана специальным материалом, препятствующим скольжению. Пассажировместимость судна — 5 человек.

Не последняя в рейтинге алюминиевых лодок для рыбалки — модель Smartliner 110, предназначенная для эксплуатации в реках и прибрежных водах морей в разных погодных условиях. Корпус судна изготовлен из усиленного алюминия. Конструкция палубы дополнена прочным пластиком. Модель компактная, вмещает 3 пассажиров, в длину достигает 3,5 м, в ширину — 1,3 м. Грузоподъемность судна составляет 350 кг, толщина бортов и днища — 1,5 мм, транца — 3 мм. Разрешенная мощность двигателя достигает 15 л.с. Конструкция прошла европейскую сертификацию (СЕ).

Модель Finval 440 входит в перечень легких лодок, подходит для крупных водоемов, оснащается двигателем на 20−50 л.с. Грузоподъемность лодки составляет 400 кг, толщина бортов — 2 мм, днища — 3 мм. Судно обладает средними габаритами, в длину достигает более 4 м, в ширину — 1,7 м. Элементы судна соединены сварочным методом. Конструкция оснащена двухуровневой палубой, рулевым управлением, топливным фильтром, блоком переключателей и разъемом для подключения приборов на 12 В.

Судно марки Stareсraft — прочное, устойчивое, с большой грузоподъемностью, предназначено для быстроходных рек. В создании конструкции использован сплав 5052Н34. Модель отличается долговечностью, универсальностью, устойчивостью на воде.

Модель UMS-600 Cruiser крупногабаритная, в длину судно достигает 6,5 м, в ширину — 2,3 м, высота бортов — 0,7 м. Грузоподъемность судна составляет 640 кг, пассажировместимость — 8 человек. Судно оснащается двигателем мощностью 170 л.с., максимальная скорость лодки — 90 км/ч. Корпус изготовлен из сплавов алюминия марки АМг5м. Модель оснащена леерным оборудованием, электрической панелью, топливным баком, рулевым управлением, кормовым трапом, ремкомплектом.

Лучшая алюминиевая лодка для рыбалки UMS — 450 DC AL вмещает до 4 пассажиров, имеет грузоподъемность 400 кг. Модель от американского производителя предназначена для разных видов рыбной ловли, оснащена специализированным оборудованием. Конструкция корпуса прочная, днище усиленное. Скорость судна достигает 80 км/ч.

Отлично подойдут для рыбалки российские алюминиевые лодки от производителей:

Также на рынке лодок из сплавов алюминия и магния представлены иностранные производители (Lund, LAKER, RusBoat ).

Самодельная лодка из алюминия. Процесс изготовления

Практически во всех странах получили большое распространение лодки, сделанные из алюминия. Они могут смело конкурировать с изделиями, выполненными из полимерных материалов. А все потому, что алюминий – довольно прочный. Этот материал практически не поддается истиранию. Но у лодки из алюминия есть и недостаток – большой вес. Еще одним минусом является сложность ремонтных работ.

Сплавы алюминия

В судостроительстве используется не чистый алюминий, а сплавы на его основе. Всего выделяют 2 вида сплавов:
• деформируемые;
• литейные.

В судостроении в основном применяется первый вид сплавов алюминия. Чтобы материал полностью соответствовал требованиям, к его сплаву добавляют магний, медь или марганец. Эти вещества способствуют приданию алюминию необходимых характеристик. В процессе изготовления сплава он может обладать такими свойствами: мягким, плакированным, нагартованным и полунагартованным.

Алюминиевые листы для изготовления лодок

Читайте также:  Эхолоты Lowrance: рейтинг, отзывы, характеристики и ТОП моделей

Производство алюминиевого проката – это не простая работа, требующая выполнения особой технологии. По итогу получается листы толщиной до 6 мм. При изготовлении лодки длиной не более 2-х метров лучше всего брать листы, толщина которых равна 2 мм. Для днища используется алюминий 3-х миллиметровый.

Если есть желание изготовить лодку с уникальным внешним оформлением, то можно приобрести рефленые листы. Его чаще используют для оформления горизонтальных поверхностей. Данный вид материала обеспечивает безопасность лодки и находящейся в ней пассажиров.

Изготовление алюминиевой лодки

Все алюминиевые лодки имеют некоторую особенность – использовать их нужно в пресной воде. При плавании в соленых водах лодка теряет устойчивость, что грозит опрокидыванием. По итогу люди и вещи попросту окажутся в море. Во избежание этого нужно плавать в соленой воде неподалеку от берега.

Поскольку алюминий подвержен коррозии, то изделия из него нужно применять в простой воде, иначе срок службы будет не долгим. Однако проблем с коррозией может и не быть, если осуществлять правильный уход. Для этого необходимо хранить лодку в сухом месте и обязательно протирать ее поверхность, удаляя влагу. После каждого заплыва ее нужно промывать водой и насухо вытирать.

Предпочтение отдается изготовлению лодок с плоским дном. Данная форма помогает передвигаться без проблем по мелководью, что даст возможность отправляться на рыбалку и вернуться домой с уловом.

Если лодку создавать в основном для рыбалки, то нужно продумать все мельчайшие детали. Ее можно сделать без двигателя, а можно заранее предусмотреть место для двигателя и при необходимости прикреплять его к задней части. Можно также сделать специальный отсек для пойманной рыбы. Достоинств у алюминиевой лодки много, однако, основными являются: небольшой вес, прочность, удобство при транспортировке.

Изготовление лодки

Для выполнения задуманного необходимо обзавестись такими материалами и инструментами:
1. Дюралюминиевые листы.
2. Ножницы по металлу.
3. Дрель.
4. Доска обрезная.

Сначала необходимо составить правильный чертеж, на котором будут написаны все размеры и учтены даже самые маленькие детали. Нужно предусмотреть то, чтобы готовая лодка была максимально устойчивой, небольшой, но при этом вместительной и маневренной. При составлении чертежа можно взять любую лодку, которая хоть немного напоминает тот вариант, который бы хотелось получить по итогу.

Все лодки из алюминия должны иметь борта высотой не менее 350 мм. При этом важно позаботиться о жесткости днища и бортов. Для этого устанавливают сиденья, которые являются поперечными элементами.

Как только чертеж готов, можно сделать макет готового судна в масштабе. Для этого используется картон. Все детали необходимо вырезать и склеить. Как только макет будет готов, то сразу же можно заметить все недостатки конструкции в будущем. Поэтому их нужно устранить в процессе проектирования.

Далее разметка переносится на листы дюралюминия. Для того, чтобы вырезать необходимые детали, нужно воспользоваться ножницами по металлу. Как только детали вырезаны, то нужно сделать их подгонку, в нужных местах подогнуть.

Далее необходимо просверлить отверстия, которые должны полностью соответствовать указанным на чертеже. В них необходимо вставить клепки. Как и в плане, отверстия должны располагаться в шахматном порядке на расстоянии 15 между рядами. При этом каждое последующее должно быть на расстоянии 20 мм от предыдущего. Там, где есть стыки, нужно обязательно составлять листы внахлест, при этом поверхность важно обработать густотерной краской. Она придаст герметичность, что способствует долговечности конструкции. Как только краска высохнет, необходимо заклепать корпус.

Теперь нужно перейти к изготовлению и установке сидений. Для этого используется сосновая обрезная доска, которую необходимо предварительно обработать влагостойкой жидкостью. Далее переходим к покрытию поверхности лодки из алюминия грунтом, а затем краской. После их высыхания можно отправиться в плавание.

Бюджетная лодка из алюминия

#1 alumboats


Популярное сообщение!

Зиговка бортов и днища лодки

Зигмашина

Сборка днища лодки

Установка бортов лодки

Днище лодки

Готовая лодка

Полностью укомплектованная лодка

Конкурсная работа № 20, Техническая номинация Конкурса сварщиков «Делаем своими руками»

Генеральный спонсор конкурса
Компания «ArMiG» — все для сварки и резки. Победитель в номинации «Лучший поставщик» концерна ESAB в России 2014 года.

#2 svarnjuk

Не ошибается тот, кто ничего не делает

  • Участник
  • Cообщений: 916
    • Город: п.Орловский, Ростовская область

    Опыт всегда приходит сразу после того, как он был нужен.

    #3 Михаил 22

    Очень нравится! Думаю, стоит развить тему и сотворить что-то типа каноэ. Какая марка и толщина матриала, если не секрет?

    Сообщение отредактировал Михаил 22: 03 Август 2015 12:45

    #4 sergey_spb

    Думаю бюджет по материалу в пределах 10т.р. а вот изготовить с нуля думаю будет не просто.

    Тут нужно сделать шаблон, зиговка и т.д.

    Для себя делать нет смысла в разработку и изготовление уйдёт больше денег чем купить готовый вариант.

    #5 pavel83

    Тоже интересует цена за такое изделие.

    #6 svir

    Думаю бюджет по материалу в пределах 10т.р. а вот изготовить с нуля думаю будет не просто.

    Тут нужно сделать шаблон, зиговка и т.д.

    Для себя делать нет смысла в разработку и изготовление уйдёт больше денег чем купить готовый вариант.

    я варил, себе, джонбот 4 метра длинной и 1.5 ширина, себестоимость с материалом, газом, присадкой вышла 33000 рублей.

    alumboats во фришипе раскрой лодки делали или по готовым планам? толщина дна и бортов одинакова или дно потолще? красиво и аккуратно у вас получается!

    #7 alumboats

    #8 Андрик

    Для alumboats –.Зиговка , расскрой и проход листа по вальцам походу дела на станке где-то происходит на заказ в промышленых условиях .Потому всё ровно и красвиво .У Вас просто сборка и сварка..Где-тут ноу-хау? если не так, то покажите поближе Ваш самодельный зиг-станок для этих нужд.ведь самое главное у Вас-это вальцовка и зиговка листа. Собрать и сварить-дело попроще будет. А вот джонбот на фото ниже человек делал своими руками из прямого листа(это видно по фото) без применения промышленных станков.!

    Сообщение отредактировал Андрик: 08 Сентябрь 2015 10:15

    #9 штурман 001

    Своих не бросаем. Пленных не берем.

  • Banned
  • Cообщений: 3 022
    • Город: Рязанская область

    Андрик , Зиговка на первом и втором фото слева от заготовок лодки, зеленого цвета(внимательнее смотрите фото,а уж потом предъявы)

    Сообщение отредактировал штурман 001: 10 Сентябрь 2015 17:46

    #10 pavel83

    alumboats, Новые работы будут? Приятно посмотреть, как делаете работу.

    Как сделать алюминиевую лодку своими руками: чертежи и инструкция

    Самодельная лодка из фанеры (мастер-класс, фото, пошагово)

    Вот и дошли руки до осуществления давней мечты, принялся строить лодку. Для первого раза выбрал лёгкий проект, ну так сказать для тренировки. Съездил на производство аналогичных лодок в Череповец и там кое что подсмотрел и прикупил недостающих материалов, за что отдельное спасибо хозяину верфи.

    Вот такая должна получиться лодка:

    Сегодня раскроил листы фанеры и приступил к самому важному и сложному на мой взгляд процессу- это заусовка и склейка листов фанеры. Т.к. длина лодки превышает длину стандартных листов фанеры, то их приходится сращивать, для этого существует много способов, но я выбрал самый технически сложный, но и более эстетичный вариант склейки “на ус”.

    Обрабатываем листы фанеры сначала при помощи рубанка, а потом шлифмашиной.

    Вот так выглядит это в процессе обработки.

    Вот так листы должны прилегать и склеиваться.

    После подгонки деталей склеил их и поместил под пресс.

    Вот пока все подготовительные работы по лодочке, после того как листы склеятся приступлю к разметке и раскрою деталей.

    Сначала соединение “на ус” отрабатывал на обрезках фанеры и на это страшно было взглянуть, но опыт пришел при работе на “чистовом” варианте 🙂 Надеюсь и дальше все осилю.

    Основные данные:

    Длина наибольшая. 2,64 м
    Ширина наибольшая. 1,28 м
    Высота борта. 0,38 м
    Масса корпуса. 30 кг
    Грузоподъемность. 180 кг
    Экипаж . 2 чел.
    Допустимая мощн. п/мотора. 2,5 л.с

    Сегодня был день плодотворной работы и больших продвижений 🙂

    Вытащил листы из под пресса и удалил планки между которыми они были зажаты. Стык получился ровный и очень крепкий(пробовали потом ломать обрезки от дна, лопает не по стыку листов). Таким образом получили заготовки нужной длинны для изготовления лодки.

    Начинаю разметку с набивки осевой линии, от нее потом пойдут все размеры.

    Вот начертил дно лодки, вроде красиво получилось:

    Начинаю резать. Лобзик желательно брать с большими оборотами, пилки применять для фигурного реза фанеры, чтобы не рвать края листов.

    Ведем строго по разметке 🙂

    Вот половина дна готова.

    А вот дно целиком 🙂

    Борт размечаем один, потом накладываем две заготовки друг на друга и скрепляем струбцинами, после чего вырезаем оба борта сразу.

    Размечаю и выпиливаю транец.

    В местах стыка листов фанеры снимаем фаску шлифмашиной и приступаем к шитью лодки скрепками из медной проволоки.

    Работы ведем от кормы к носу.

    В таком деле без помошника не обойтись.

    Я тоже усердно стараюсь сшить все красиво 🙂

    Вот такие швы получаются.

    Вот лодка и готова 🙂

    Примерка под себя 🙂

    Сегодня реально продвинулся к финальной стадии завершения проекта 🙂
    Первым делом протянул все скобы посильнее. Проверил геометрию лодки. Потом зубилом обсадил скобы на внутренних стыках бортов. После всего этого вырезал временные распорки и закрепил их в местах установки шпангоутов.

    Занимаясь этими делами в новом помещении постоянно чувствовал на себе взгляд. Вот кстати вид расправленной лодки с кормы.

    Для более ровного формирования швов решил набить линии малярным скотчем, вроде получилось красиво.

    Склеивать решил вечером, а пока расчертил шаблоны шпангоутов и начал их сборку.

    Вот готовые шпангоуты, собраны на эпоксидном клею и саморезах.

    Наконец то приступил к проклейке внутренних швов, не думал что это такая кропотливая работа 🙂 Для первого раза вроде все отлично получилось. Смола нормально пропитала стеклоткань, пузырей нигде нет.

    Вот такой получается шов, ровный и прозрачный. На фото видно что через три слоя стеклоленты просвечивает структура дерева, значит все в норме.

    Вот что было сделано в прошлый раз: подогнаны шпангоуты и прикручены привальные брусья.

    Сегодня установил шпангоуты на место и закрепил на клею и саморезах, вырезал усиливаюшие накладки на транец.

    После этого перевернул лодку, удалил все скрепки из проволоки и приступил к скруглению стыков шва.

    И вот когда все подготовленно приступил к оклейке внешних швов.

    Швы получились ровные и хорошо пропитались, даже самому нравится.

    Сегодня закончил работы по формированию корпуса лодки, в следующий раз установлю скамейки и приступлю к подготовке к окраске.

    Борта скреплены не только клеем, а еще армированы тремя слоями стеклоленты с каждой стороны, это получается уже стеклопластик. Саморезы из шпангоутов можно вообще вывернуть, они там после склейки уже не нужны будут. Некоторые кстати так и делают. Такую лодку можно собрать вообще без единого шурупа в корпусе.

    Сегодня пошел делать лодку только под вечер, т.к. ждал когда клей хорошо схватится. Проверил наружние швы, очень понравилось как сделано, получился крепкий стеклопластик. После этого решил сделать планки под скамейки. Так же вырезал и подогнад форштевень на нос лодки.

    Вот приделаны рейки передней скамьи.

    Вот средняя скамья.

    Еще вырезал рейки и на заднюю скамью, но их пока еще рано устанавливать.

    Видимо растягивая удовольствие от процесса, а может из желания сделать все качественно, делаю лодку не торопясь и понемногу 🙂
    Сегодня закупился клеем, саморезами и качественными пилометериалами без сучков. Все это предназначалось для установки киля и наружних стрингеров. Эти необходимые элементы придадут большую прочность дну, а так же защитят лодку во время швартовки к берегу, предохранят от царапин лакокрасочное покрытие.

    Вырезал рейки, отшлифовал и установил их на место при помощи клея и саморезов.

    Так же сегодня установил форштевень и носовой рым болт для привязки веревки или якорного каната.

    На сегодня работу пришлось остановить, т.к. все это дело должно прочно схватиться, для этого применил еще дополнительные грузы.

    Еще кстати вырезаны уже заготовки скамеек, но они будут устанавливаться после покраски лодки изнутри.

    Ссылка на основную публикацию