Воронение оружия в домашних условиях: особенности и правила

Воронение оружия в домашних условиях: особенности и правила

Среди аирганеров наибольшее распространение получили 3 способа окрашивания железа и стали в черный цвет:

1. Холодная косметическая окраска готовыми составами типа “Клевер”;
2. Оксидирование в расплаве натриевой селитры и едкого каустика;
3. Воронение в ржавом лаке.

Каждый способ имеет свои недостатки и достоинства. Однако даже тщательное окрашивание “Клевером” и т. п. составами в несколько этапов, с применением правильного обезжиривания и горячей сушки, не идет ни в какое сравнение со вторыми двумя способами. Косметика – никуда от этого не уйти, все плюсы здесь заключаются только в простоте и быстроте процесса. “Горячее” воронение несравненно более стойко, равномерно и очень красиво.
Из двух способов, ржавый лак и селитра, второй отнимает меньше времени, но требует большей осторожности и использования только нержавеющей или специальной лабораторной посуды.
В результате оксидирования в натриевой селитре получается глубоко черное, блестящее покрытие с легким красноватым, коричневатым или синеватым отливом: оттенок зависит от свойств окрашиваемого металла.

Для начала несколько важных условий.

1. Прежде всего: если мы хотим получить достойный результат, необходимо использовать только химически чистые реактивы. Приобрести их можно в магазинах лабораторной техники, в Москве н-р. в “Лабтехе”, ул. 3-я Парковая, м. Измайловская. Некоторые предлагают использовать вместо едкого каустика сухое средство “Крот”, которое, казалось бы, есть тот же самый каустик. Я однажды попробовал. Делал все правильно, однако готовое покрытие легко слезло с металла под полировальной ветошью. Причин не знаю, не химик, однако с чистым натрий гидроксидом у меня такого не случалось. Возможно, причиной какие-то лишние “маркетинговые” наполнители (мел или т. п.)
2. Посуда для селитряной ванны годится не всякая, а только из нержавейки. Причем если вы приобретаете нержавеющую кастрюльку за 250 р., будьте готовы к тому, что хватит ее от силы на 1-2 раза: дешевая китайская нержавейка славна тем, что в случае подобного экстримального использования стремительно ржавеет до оттенка старой рельсы на заброшенном ж/д пути. Можно впрочем использовать емкости из обычного железа или чугуна: расплав их не проест, ведь сами оксидируемые детали он не разъедает. Но штука в том, что из подобного металла в расплав при кипении полезет всякая бяка, способная ухудшить его качество, что может непредсказуемо повлиять на результат.
3. Работать с натриевой селитрой и едким каустиком нужно очень аккуратно: кипящий расплав может вызвать серьезные ожоги. Кроме того, приготовляя раствор, ни в коем случае не лейте воду в реактивы – делать необходимо строго наоборот, т. е. постепенно, малыми порциями, добавлять реактивы в воду. В процессе оксидирования вода в емкости постепенно выкипает, и при необходимости приходится подливать свежей – также очень малыми порциями, иначе результатом будет бешеное бурление и целый фонтан брызг. Лучше обойтись без доливания, сразу отмерив нужный объем воды; расстояние между ее поверхностью и деталями должно быть не менее 3-4 см.

Собственно рецепт.
На 1 л. чистой (фильтрованной, кипяченой или дистиллированной) воды:
500 г. натриевой селитры (она же натрий азотнокислый, NaNO3)
500 г. едкого каустика (он же натрий гидроксид, NaOH)

Но это сухие цифры и формулы. Развернем вопрос шире.

Прежде всего: если мы хотим добиться качественного воронения с 1 раза – забудем об ацетоне, уайт-спирите, бензине “Калоша” и т. п. средствах в качестве составов для обезжиривания. Все они содержат вещества, которые по испарении растворителя оставляют на поверхностях малозаметный глазом налет: он-то в 99 из 100 и является причиной неудач. Лучший способ обезжиривания – горячий, и для этого надо приготовить специальный состав.

На 1 л. чистой (фильтрованной, кипяченой, дистиллированной) воды:
50 г. едкого каустика
50 г. кальцинированной соды (не путать с питьевой, ищут в хозмагах)
10 г. силикатного клея (обычный канцелярский клей – продается в любой палатке с канцтоварами).

1. Заливаем в чистую кастрюльку из нержавейки нужное количество воды.
2. Чистой ложкой всыпаем нужное кол-во едкого каустика.
3. Кальцинированной соды.
4. Добавляем силикатный клей.

П р и м е ч а н и е. Как выяснил на практике, для обезжиривания в этом растворе можно использовать обычную эмалированную посуду. Концентрация “злобного” натрий гидроксида здесь невелика, и ничего страшного с эмалью за 20-40 минут варки не происходит. Условие одно: на эмали не должно быть сколов – ведь эти емкости делаются из довольно тонкого черного металла.

Перемешиваем, ставим на плиту. Доводим до кипения, погружаем в раствор тщательно очищенные от старого покрытия детали (едва ли нужно упоминать, что к ним заблаговременно должны быть прикреплены проволочки), и кипятим от 20 до 40 минут. Затем вынимаем и промываем под струей воды. Если вода не собирается на железе каплями – значит, мы добились эффекта полного смачивания поверхности металла, т. е. он хорошо обезжирен. После этого, по рекомендациям, детали надо просушить, но я опускал их в расплав селитры почти сразу после промывки, выдержав не более полуминуты на сухой чистой тряпке, впитывавшей излишек воды, и ничего плохого с ними в процессе воронения не происходило. Едва ли, опять же, надо напоминать, что на всех этапах касаться руками обезжириваемых деталей нельзя.
Перед горячим обезжириванием детали можно предварительно промыть в ацетоне и т. п., это им не повредит. Особенно уместно это будет, если на них есть следы смазочного масла.
Учитывайте, что 20-40 минут кипения – это немало, и количество раствора в емкости за это время сильно уменьшается. Так что готовьте с запасом, чтобы детали оказались покрыты слоем воды не менее чем на 5 см.

1. Емкость, в которой будет производиться оксидирование, предварительно необходимо тщательно вымыть. Лучше всего со смесью жидкого геля и абразивного средства для мытья посуды. После этого не менее тщательно промываем ее проточной водой, удаляя остатки моющих средств, и вытираем чистой ветошью.
2. Наливаем в емкость подготовленную воду – сразу в нужном объеме.
3. Далее засыпаем натрий гидроксид. ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не бухайте в воду весь его отмерянный объем. Насыщаемый гидроксидом раствор очень сильно разогревается, буквально до кипения, поэтому добавляем медленно и медитативно, посредством ложки, и сразу размешиваем плавными движениями, чтобы на дне не образовалось плотной слоистой корки – это чревато внезапными адскими гейзерами при закипании.
4. Засыпаем натрий азотнокислый: так же медленно и медитативно. Круговыми движениями перемешиваем раствор, и ставим его на плиту.
5. Доводим раствор до кипения, время от времени помешивая ложкой. В процессе закипания на поверхность могут всплыть какие-то инородные частицы – несмотря на заявленную чистоту химикатов из “Лабтехов”, такое случается нередко. Их нужно осторожно поддеть все той же ложкой и изъять, или аккуратно собрать салфеткой, положив ее на поверхность раствора.
6. Закипело – отлично. Осторожно, без бултыханий, погружаем в расплав обезжиренные по вышеописанному методу детали. В идеале, они не должны касаться дна, но городить хитрые городухи, чтобы непременно их подвесить, необязательно. Если речь идет, скажем, о рамке пневмопистолета – достаточно просто придать проволочке, которая к ней прикреплена, такую форму, чтобы рамка располагалась под углом ко дну емкости, опираясь на изгиб проволочки и касаясь дна одной-двумя точками.
7. Если все сделано правильно, уже спустя 10 секунд детали в расплаве начинают темнеть, принимая сперва желтый, потом темно-золотистый, потом черно-коричневый и наконец – замечательно глубокий черный цвет. Однако необходимо учитывать, что контролировать степень их почернения в кипящем полупрозрачном расплаве непросто: железо может казаться уже полностью почерневшим, а при извлечении выяснится, что оно всего лишь темно-коричневое, и сквозь оскидную пленку просвечивает металл. Поэтому спешить не надо: минимальное время, которое детали должны провести в расплаве – 10-15 минут. Я обычно выдерживаю 20-25, но тут все зависит от свойств конкретного металла. Например, я заметил, что сталь, из которой сделаны детали СО2-шарометов МР-656К, воронится менее охотно, и на ней чаще образуются всякие бяки, чем на стали МР-654К: в случае с этим последним особенно завораживает загадочный оттенок желтизны на боковинах затвора в задней его части, четко отграниченный от основного, более темного тона затвора, по вертикали в районе окна выбрасывателя – такое я наблюдал на ТРЕХ (!) вороненых мной 656-х. Считается, что примерно после 30-35 минут кипячения качество оксидной пленки может начать ухудшаться.
8. Выдержав положенное время, извлекаем детали из емкости, и тут же промываем их сперва горячей, потом – теплой и наконец холодной водой, после чего опускаем в ацетон или другой растворитель, чтобы выбить остатки воды.
9. Вынимаем, высушиваем и оцениваем качество покрытия.
10. Если оно нас удовлетворяет, протираем детали маслом, н-р оружейным, машинным или баллистолом. Мелкие детальки можно просто бросить в баночку с маслом, потом извлечь и вытереть ветошью. А если не удовлетворяет – сошлифовываем оксидный слой добела, вновь обезжириваем и заново вороним. По моим наблюдениям, на второй раз качество воронения всегда получается просто идеальным: возможно, причиной тому многократная очистка и обезжиривание.
Свежепромасленные детали неплохо также слегка прогреть ручной газовой горелкой, чтобы масло получше проникло в микропоры оксидной пленки. Именно слегка – раскалять докрасна, отжигая их, мягко говоря ни к чему.
Вот собственно и все. Собираем свой пневмопистолет, или что мы там воронили, и радуемся результату, не идущему ни в какое сравнение с “клеверным”.

Немного полезных нюансов.

1. Раствор селитры и каустика вполне безвреден в остывшем виде, если, конечно, его не глотать. Однако у него есть одно неприятное свойство: будучи перелит в еще неостывшем виде в стеклянную посуду, он ее стремительно разрушает. Стекло делается хрупким – у 3-литровых банок например чаще всего просто отваливается дно. Остывший же расплав кристаллизуется и твердеет, и переложить его в другую емкость будет очень непросто. В чем хранить – я лично для себя пока не решил. Вероятно, лучше всего тут подойдет какая-то хорошо закрывающаяся емкость из полиэтилена.

2. Также стоит иметь в виду, что в процессе кипения мелкие капельки расплава постоянно вылетают из емкости, и неизбежно попадают на окружающую ее поверхность в радиусе примерно полуметра от “эпицентра”. И поскольку к стеклу расплав относится крайне недружелюбно, лучше не пользоваться для его разогрева дорогими электроплитами с деками из жароупорного стекла – поверхностный слой пожрет непременно, останутся белесые точки (это проверено ). Если в доме нет газа, правильнее завести недорогую одноконфорочную плитку специально для этой цели.

3. Известно, что уже раз отработавший раствор селитры и каустика можно использовать не один раз, освежая его добавкой реактивов и чистой воды. Но лично мне этот подход не нравится – уже после 1 воронения раствор делается рыжеватым, т. к. вбирает в себя порядочно дряни от варившегося в нем железа, и это снижает качество оксидирования. Способы очистки существуют, но они чрезвычайно опасны и хлопотны, поэтому даже не стану о них упоминать – дешевле и спокойнее просто приготовить новый раствор.

4. Если заворонить детали в уже раз отработавшем, остывшем и вновь разогретом растворе без добавки реактивов и воды – результатом может оказаться не черное, а темно-коричневое покрытие, причем матовое, без малейшего блеска. В каких-то случаях оно может оказаться весьма уместным.

И еще один нюанс: как говорится, из другой оперы – но не менее важный. В соответствии с нашим миленьким законодательством, воронить самостоятельно такие девайсы, как МР-654К или 656К можно сколько угодно, поскольку они согласно сертификации являются не оружием, а лишь изделиями, конструктивно схожими с ним; а вот травматические и газовые пистолеты согласно тому же законодательству – уже гражданское оружие, и любые самостоятельные действия по их тюнингу рассматриваются законом как правонарушение. В т. ч. и воронение, которое также рассматривается как самостоятельная доработка. Имейте это в виду.

Адрес и контакты Лабтеха в Москве:

Телефоны отделения Лабтеха непосредственно на 3-й Парковой, здесь можно узнать, есть ли в наличии нужные реактивы:

499 367 03 64, 499 367 57 52

На фото ниже – завороненные по описанной методе МР-654К и труба Кросман-1377.

С уважением, kun

Д о п о л н е н и е.

Еще более правильным будет после оксидирования и промывки проварить детали сперва в мыльном растворе, а потом, вытерев и обсушив, выдержать в горячем машинном масле в течении прим. 5 минут. В любом случае, тем или иным путем надо тщательно удалить остатки оксидирующего расплава из всех стыков и поднутрений, иначе они будут постепенно кристаллизоваться и выпирать наружу. Причем как ни вытирай этот участок снаружи, толку не будет, процесс будет продолжаться. Винт или втулку, облепленные этой гадостью, будет очень непросто отвернуть, а выглядеть это будет вот так:

Способы воронения оружия в домашних условиях

Содержание охотничьего оружия в порядке – обязанность и предмет заботы каждого владельца. Уход требует определенных усилий, но для истинных любителей это не пустая трата времени. Возможность продлить срок службы, исключить появление следов коррозии, раковин или иных изъянов на стволах ружья имеет большое значение для удачной охоты и собственной безопасности владельца. Традиционным способом защиты оружейного металла от появления ржавчины является воронение, которое время от времени приходится делать. Нанесение покрытия – процедура, несложная технически, но требующая немалого опыта и навыков. Многими владельцами производится воронение оружия в домашних условиях, что позволяет сэкономить время, получить максимально высокое качество защиты. Иногда такой вариант является единственно доступным способом нанесения покрытия, поэтому иметь о нем представление полезно каждому хозяину охотничьего ружья. Рассмотрим, что это за процедура и насколько она доступна для самостоятельного выполнения.

Что такое воронение?

Воронение представляет собой нанесение на подготовленную заранее поверхность стальных или чугунных деталей тонкой пленки окислов, защищающих от коррозии и придающих металлу синевато-черный цвет. Толщина пленки составляет от 1 до 10 мкм, чем она толще, тем глубже и темнее цвет покрытия. Классический способ воронения, применявшийся в течение нескольких сотен лет, заключается в нанесении олифы или льняного масла на поверхность нагретого металла. В результате появляется мелкокристаллическое покрытие, имеющее защитные антикоррозийные свойства и приятный иссиня-черный цвет. По цвету принято судить о температуре нагревания, хотя большой точности этот способ не имеет. Синий цвет, наиболее подходящий для воронения, появляется при нагреве стали до 300-320°.

Покрытие, полученное традиционным способом, не отличалось должной прочностью, долговечностью, не обеспечивало полноценной защиты от ржавчины. Со временем были разработаны другие, более эффективные способы воронения металла. Большинство из них создавалось именно для оружия, поскольку специфика службы оружейного металла не допускала других способов отделки. Одной из причин появления необходимости использования других методик нанесения покрытия стала задача отказаться от нагрева стволов оружия, который отрицательным образом сказывался на состоянии металла, его физических и химических свойствах.

Для чего применяется?

Изначально процедура выполнялась исключительно с целью защиты от ржавчины, так как других видов покрытия не существовало, а условия эксплуатации оружия в значительной степени способствовали развитию коррозийных процессов. В настоящее время, помимо защитных функций, воронение рассматривается как декоративное покрытие, придающее оружию традиционный вид. Примечательно, что внешний вид оружия среди большого числа владельцев рассматривается как одна из важнейших составляющих его рабочих качеств, тогда как защита от появления коррозии вообще не считается проблемой. Тем не менее, все использующиеся ныне виды и способы воронения обеспечивают достаточную степень защиты поверхности металла от воздействия влаги. Необходимо также понимать, что любое средство для воронения не создает слой покрытия, а лишь способствует образованию реакции, в результате которой этот слой появляется на поверхности металла.

Виды воронения

Существуют следующие виды воронения металла:

  • щелочное. Нагретая до 135-150° поверхность стали покрывается тонким слоем щелочных растворов, вызывающих реакцию окисления и создание защитной пленки;
  • кислотное. Производится электрохимическими или химическими методами с применением кислотных растворов;
  • термическое. Относится к традиционным способам воронения, хотя существуют более современные технологии с образованием защитных пленок в парах аммиачно-спиртовых соединений или в расплавленных солях.
Читайте также:  Ножи для охоты: разновидности охотничьих ножей и критерии их выбора

Методик нанесения защиты существует огромное множество, от сложных многоступенчатых процессов до более простых и быстрых процедур. Все они характеризуются ограниченным сроком действия и абсолютной защиты от воздействия влаги не обеспечивают. Воронение стволов охотничьего ружья надо время от времени выполнять, за состоянием оружия следует постоянно следить. Рассматривать покрытие как вариант окончательного решения проблемы нельзя, это лишь способ несколько снизить последствия контакта с водой, замедлить скорость образования ржавчины.

Какие способы доступны для выполнения в домашних условиях?

Сложные технологические операции в домашних условиях недоступны, но более простые процедуры выполнить вполне возможно. Существуют несколько основных методов воронения:

Все три способа могут быть произведены в домашних условиях, для чего надо обзавестись всеми необходимыми материалами и приспособлениями, а также – детально изучить и усвоить физическую и химическую суть процессов. Без понимания смысла выполняемых операций браться за дело не рекомендуется. Любой способ состоит из одних и тех же этапов:

  1. Зачистка, удаление старого покрытия и ржавчины.
  2. Шлифовка, устранение каверн, мелких царапин, вмятин.
  3. Обезжиривание. Удаляется поверхностный слой жира, для чего применяются различные химические реактивы. После выполнения этого этапа с металлом работают только в резиновых перчатках.
  4. Собственно воронение.
  5. Финишная обработка поверхности металла.

Наиболее важным моментом (не считая самого нанесения покрытия) является обезжиривание. После этого можно приступать к воронению. Рассмотрим возможные варианты.

Холодное воронение

Принцип холодного воронения прост – на предварительно подготовленную поверхность наносится специальная жидкость. Существуют готовые составы:

Первые два средства продаются в магазинах. С третьим дело сложнее – в готовом виде оно хранится долго, но в продаже его практически не бывает, встречаются лишь объявления о реализации старых запасов. Изготовление ржавого лака – процедура сложная и опасная, поскольку приходится смешивать 50 мл соляной и 54 мл азотной кислот, 30 г стальной или чугунной стружки, 20-30 г окалины.

Все это растворяется в 1 л дистиллированной воды, причем не сразу, а поэтапно:

  1. В соляную кислоту аккуратно вливается треть азотной кислоты и треть стружки с окалиной. Начнется реакция, надо подождать, когда она утихнет.
  2. Повторить процедуру и снова дождаться конца реакции.
  3. Высыпать остатки стружки и окалины, вылить последнюю треть азотной кислоты. Закупорить и выдержать сутки. Затем в получившийся бурый раствор добавить литр дистиллированной воды, после чего ржавый лак готов. Пользоваться им можно в течение длительного времени, он становится безвредным и не требует особых предосторожностей.

Нанесение составов производится обычной кисточкой. Необходимо следить за равномерностью и попаданием жидкостей во все уголки и щели деталей. После окончания работ деталь промывается и полируется.

Горячее воронение

Этот способ самый простой. Сначала деталь разогревают, после чего ее погружают в масло (как вариант – намазывают поверхность тампоном, смоченным в масле). Наилучший вариант (как считается) дает льняное или конопляное масло, несколько хуже – олифа. Может быть использовано и минеральное (машинное) масло, но после него результаты признаются наихудшими. Некоторые мастера советуют после нанесения масла подождать некоторое время, затем удалить излишки. Другие рекомендуют запекать масло при помощи паяльной лампы, вследствие чего образуется плотное черное покрытие.

Однозначно лучшего рецепта не существует, поскольку у каждого свои условия для нагрева и нанесения масла, разная температура и прочие нюансы, влияющие на результат. Все сходятся в одном: после первого нанесения масла и небольшой выдержки его следует тщательно стереть. Это позволяет удалить остатки жиров, которые в любом случае не удается растворить при обезжиривании. Затем процедура нагрева и нанесения масла повторяется несколько раз, пока не будет достигнут наилучший результат. При этом, надо действовать осторожно, поскольку свойства металла при нагревании меняются, можно слишком отпустить стволы.

Окисление

Для окисления применяются различные виды нитратов или нитритов. Процедура состоит в погружении подготовленной детали в расплав смеси. Температура достаточно высока, что служит серьезным ограничивающим применение фактором, так как сильный нагрев противопоказан ответственным деталям, а стволы ружья являются таковыми. Существует немало рецептов окислителей, рассчитанных на разную температуру, но для получения максимального эффекта надо иметь строго дозированный нагрев, способствующий оптимальному режиму реакции. В домашних условиях организовать такое сложно, поэтому самостоятельное воронение окислением в кустарных условиях используется редко.

Правила безопасности

Выполнение процедуры воронения в домашних условиях создает определенную опасность как для самого мастера, так и для окружающих. Необходимо понимать, что термин «домашние условия» сам по себе довольно расплывчат и может трактоваться в широких пределах. Любой способ нанесения покрытия подразумевает необходимость нагрева или использования агрессивных или активных химических соединений. Поэтому выполнять работы в условиях квартиры вряд ли получится, и, как минимум, не рекомендуется. Кроме того, необходимо в максимальной степени обезопасить себя, своих близких, имущество от возможных неприятностей. В любой момент что-то может пойти не так, и надо быть к этому готовым.

Использование химических реагентов требует качественной вентиляции и использования средств индивидуальной защиты – очков, резиновых перчаток и фартука, респиратора. Все манипуляции с кислотами лучше всего производить на открытом воздухе, находясь с наветренной стороны. Необходимо также следить за направлением ветра, чтобы пары химикатов не относило в дом.

При необходимости нагрева следует предпринять должные меры пожарной безопасности. Воронение с использованием масла надо производить с качественной вытяжкой или на открытом воздухе. Дым, получающийся от горения масла, вреден для здоровья и может вызвать отравление.

Самостоятельное воронение иногда является единственным доступным методом обновления покрытия ствола. Поэтому, принимая решение о выполнении процедуры, необходимо изучить технологию, получить о ней как можно больше информации и тщательно продумать порядок действий. Только после этого можно приступать к подготовке материалов и инструментов, выбору рабочего места. Результат зависит от аккуратности и подготовленности мастера, тщательности выполнения всех этапов работ.

Как сделать воронение стволов охотничьего ружья в домашних условиях?

  • 23 Ноября, 2018
  • Оружие и патроны
  • Natali Mikhaelis

“Как сделать воронение стволов охотничьего ружья в домашних условиях?” – один из самых часто задаваемых вопросов на тематических форумах. Как правило, этим интересуются начинающие охотники, которые только начали постигать всю прелесть этого промысла. С точки зрения технолога, воронение стали представляет собой сложный процесс нанесения очень тонкого покрытия на металл при помощи различных химических реакций. Информацию о том, как сделать это в домашних условиях, вы найдете в нашей статье.

Значимость процедуры

Большинство любителей оружия интересуются данным вопросом в том случае, когда хотят оформить ствол ружья более красиво. Однако этот процесс имеет еще минимум два плюса: покрытие металла тонкой пленкой придает стволу различные оттенки, что увеличивает его маскировку (особенно на солнце), а также оружие будет в дальнейшем меньше подвергаться коррозии. Для настоящего охотника оба этих фактора должны быть по-настоящему важны. Поэтому стоит подходить к воронению стволов охотничьего ружья в домашних условиях с большой ответственностью.

Особенности технологии

Нередко можно услышать слова о том, что воронение ружья может быть проведено исключительно в заводских условиях, однако, это утверждение является верным лишь на половину. Да, во время промышленного процесса сталь подвергается более качественной химической обработке. Это объясняется большим содержанием оксида железа в веществах, которые используют на заводе.

В домашних условиях достигнуть качественного чернения металла может быть весьма непросто. По мнению некоторых экспертов, оксидирование стали может произойти только на заводе, однако, это не единственный способ, с помощью которого можно осуществить воронение ствола. Большинство “домашних” технологий разбиваются на три основные группы по основополагающим принципам, которые необходимы для осуществления процесса.

  • обработку окислителем;
  • горячее воронение стали;
  • холодное воронение стали.

Каждый из таких процессов имеет как свои плюсы, так и минусы. Особенности технологии, а также поэтапное выполнение каждого процесса будут описаны в следующих разделах. Однако сперва необходимо ознакомиться с правилами техники безопасности, соблюдение которых является обязательным.

Подготовительные процедуры

Какой бы способ для воронения ствола ружья вы не выбрали, необходимо выполнить ряд подготовительных процедур в определенной последовательности, которая будет описана ниже.

  1. Тщательно зачищаем поверхность ствола, на которой будет проводиться воронение стали, при помощи шомпола.
  2. Шлифуем поверхность до идеального состояния.
  3. Проводим обеззараживание поверхности (после этого вся работа выполняется исключительно в резиновых перчатках).
  4. Применяем специальные вещества для воронения металла.
  5. Повторно обрабатываем поверхность шлифовщиком.

После этого можно приступать к воронению металла, соблюдая правила техники безопасности.

Техника безопасности

Не трудно догадаться, что воронение стволов охотничьего ружья в домашних условиях является достаточно опасной процедурой, поэтому соблюдение мер безопасности должно быть безоговорочным. Для начала стоит отметить, что химические растворы содержат в своем составе большое количество активных веществ, которые должны храниться в недоступном для посторонних людей месте. Также не стоит забывать о том, что весь процесс в обязательном порядке проводится в специальной посуде.

Воронение стволов охотничьего ружья в домашних условиях должно проводиться в хорошо вентилируемом помещении, поскольку дышать химическими реактивами и пылью достаточно вредно для человеческого организма. Для шлифовки поверхности лучше всего использовать мелкозернистый песок, наждачную бумагу или пемзу.

Холодное воронение

Воронение ствола ружья может проходить в домашних условиях холодным способом. Как правило, подобный метод используется в том случае, если сталь плохо подвергается механическому воздействию. Из названия процесса можно понять, что во время такой процедуры не применяется термическое воздействие. Весь процесс происходит с использованием различных растворов.

Раствор и кисточка

В специализированных магазинах можно приобрести различные варианты химических смесей, которые используются для воронения стволов оружия. Как правило, большинство из них наносятся при помощи обычной кисточки на поверхность металла. Среди таких средств наибольшую популярность имеет “Ворон-3” (отечественный вариант) и “Парижский оксид” (импортная смесь).

Преимущества подобного метода могут быть видны невооруженным взглядом. Процесс является достаточно простым, а жидкость для воронения не придется изготавливать самостоятельно. Требования к соблюдению мер безопасности также являются минимальными.

Однако данный способ обладает и определенными недостатками. Во-первых, с помощью кисточки будет достаточно сложно проникнуть во все “щели” оружия, ввиду сложности его конфигурации. Также для гладкости изделия придется прибегнуть к дополнительной полировке. Ну а самым неприятным является то, что при воронении стволов холодным способом даже небольшое химическое повреждение оставит сильный след, после чего обработку придется провести повторно.

Метод погружения

Данный метод предусматривает погружение металлических деталей оружия в раствор. Основным плюсом подобного способа воронения ствола ружья в домашних условиях является то, что жидкость проникнет даже в самые недоступные места деталей, из-за чего слой покрытия становится более равномерным. Также жидкость не разбрызгивается, в отличие от первого случая, когда она наносится кисточкой.

Такой раствор можно приготовить самостоятельно или приобрести уже готовый в специализированном магазине. Для первого случая понадобится смешать следующие ингредиенты:

  • FeCl3 (хлорид железа) – 75 грамм.
  • HNO3 (азотная кислота) – 20 грамм.
  • CuSO4 (сульфат меди) – 20 грамм.
  • C2H5OH (этиловый спирт) – 30 грамм.

После приготовления всех регентов необходимо поочередно смешать их в стеклянной емкости, дожидаясь момента, когда пройдет реакция. Погружение металлической детали должно осуществляться в специальных защитных перчатках, иначе вы рискуете получить ожог кожи от азотной кислоты. Металл должен выдерживаться в растворе примерно 30 минут (зависит от качества стали), после чего его необходимо тщательно промыть под проточной водой с использованием любого моющего средства.

Воронение ржавым лаком

Такой нож не подойдет для воронения холодного оружия, поскольку сталь на большинстве ножей слабо устойчива к механическому воздействию и быстро стирается. Однако если вы все-таки хотите заворонить свой охотничий кинжал, то лучше всего использовать ржавый лак – один из наиболее эффективных и малозатратных методов. Суть способа заключается в обработке поверхности коррозийной средой – ржавым лаком. Кстати, этот метод подойдет и для воронения стволов.

Приготовление ржавого лака необходимо проводить на улице или в хорошо проветриваемом помещении. Чтобы не надышаться в процессе вредными газами, используйте специальный защитный респиратор. Для начала необходимо поместить в стеклянную посуду 12 грамм соляной кислоты, после чего добавить туда 20 грамм азотной кислоты. Стоит обратить особое внимание на то, что реагенты должны отмеряться по весу, а не по объему, поскольку они имеют различную плотность. Даже один лишний грамм может привести к нарушению реакции. Затем в посуду добавляется 30 грамм ржавчины (железная окалина) и 5 грамм железных опилок.

После этого необходимо выждать некоторое время для того, чтобы реакция прошла. Как только процесс произойдет, необходимо добавить в раствор 50 грамм медицинского спирта (этиловый спирт C2H5OH) и 50 грамм дистиллированной воды.

Стволы погружаются в раствор на 12 часов, после чего их необходимо обработать от солей и окалины, которые выпали в осадок. После этого детали повторно погружаются в раствор и выдерживаются в нем до тех пор, пока металл не почернеет. После этого металл промывается холодной водой, а красные следы, выпавшие от воздействия раствора, счищаются щеткой. В результате таких процедур можно получить достаточно хороший результат воронения ствола в домашних условиях.

Как и в случае с применением щеточки, после процедуры деталь хорошо промывается под холодной водой с использованием моющих средств. Если вы решили заворонить нож таким способом, то время выдерживания лезвия в растворе должно контролироваться вами лично, поскольку сталь на ножах отличается от ружейной. Длительное нахождение в ржавом лаке может негативно сказаться на качестве холодного оружия.

Горячее воронение

Интересуетесь тем, как в домашних условиях заворонить ружье? Многие умельцы предпочитают использовать горячий способ, считая его единственно верным. Аргументы достаточно простые. У изделия, воронение которого прошло горячим способом, защитное покрытие сохраняется значительно дольше, а отсутствие вредных испарений во время процедуры является дополнительным плюсом.

Еще такой способ принято называть воронением в масле, поскольку технология включает в себя использование этого вещества. Данный метод осуществляется довольно просто. Для начала деталь разогревается до большой температуры, после чего ее погружают в масло. В качестве жидкости для закалки может служить оружейное, оливковое льняное или даже машинное масло – это не столь принципиально. Деталь выдерживается в емкости около 10 секунд, после чего ее необходимо обязательно достать, иначе металл покроется различными пятнами.

Следующий этап заключается в “кипячении” масла на поверхности. Для этой цели можно использовать паяльную лампу или стационарную газовую плиту. Важным моментом воронения стали является определение момента “готовности” детали. Опытные оружейники говорят, что нужно прекратить нагревать жидкость в тот момент, когда ствол оружия поменяет цвет на черный. Масло является одним из самых старых и эффективных средств для воронения стволов охотничьего оружия. Отзывы об этом методе на тематических форумах говорят о его эффективности.

Обработка окислителем

Для человека, разбирающегося в химических процессах, вопрос о воронении стволов должен отпасть сам собой. Первое, что должно прийти на ум – необходимость обработать стволы специальным окислителем. Единственный минус такого метода заключается в том, что смесь должна быть разогрета до температуры плавления, однако, сделать это в домашних условиях не всегда представляется возможным. Чаще всего обработка проходит с применением различных нитратов, из-за чего и взялось второе название процесса – воронение стволов в селитре. Хотя выбор окислителей не ограничивается лишь ею, но в домашних условиях наиболее часто применяют селитру – безопасно и эффективно.

Состав рабочего раствора

Из рецепта необходимо выделить следующие компоненты:

  • NaOH (едкий натрий) – 2,8 грамма.
  • Na2HPO4 (гидрофосфат динатрия) – 100 грамм.
  • NaNO3 (азотнокислый натрий) – 50 грамм.

Расчет активных веществ приведен на 1 литр воды.

Методика

Время погружения в химический состав не превышает 30 минут. В течение этого получаса необходимо внимательно следить за погруженными деталями и вытащить их, как только они полностью почернеют. Данная методика позволяет проводить воронение стволов в домашних условиях, получая твердое покрытие металла, которое не будет нарушать его целостность.

Метод оксидирования металла считается довольно эффективным, но очень дорогостоящим и сложным для новичков. Процесс потребует от оружейника определенной сноровки и хороших знаний в области химии. Также следует отметить, что воронение нержавеющей стали должно проводиться с другими реагентами.

Читайте также:  Весенняя охота на уток с подсадными в Тверской области

Видео

Если вас интересует процесс “домашнего” воронения стволов, то мы рекомендуем вам ознакомиться со следующим видео. Оно поможет более наглядно понять все этапы холодного воронения.

В заключение стоит еще раз отметить, что воронение стволов в домашних условиях является довольно опасным для здоровья процессом, поэтому проводить его необходимо только с безоговорочным соблюдением техники безопасности. При применении различных реагентов обязательно используйте защитные перчатки, а всю работу проводите в хорошо проветриваемом помещении.

Способы воронения оружия в домашних условиях

Воронение оружия в домашних условиях — одна из самых значимых процедур по уходу за ружьем или карабином. Данное мероприятие не только уменьшает риск появления ржавчины на металле, но и возвращает модели ее первоначальный внешний вид. Однако для воронения стволов охотничьего ружья нужно обладать не только определенными знаниями (например, разбираться в том, какие химические реакции возникают в том или ином случае), но и иметь специальное средство для воронения. Подробнее об этом, а также видах процедур (химическое, горячее, холодное воронение) поговорим далее.

Описание технологии

Нередко от охотников можно услышать, что якобы настоящее воронение ружья может проводиться только в заводских условиях. Однако подобные слова несут в себе лишь половину правды. Да, во время промышленного процесса сталь подвергается гораздо более качественной химической обработке, поскольку в реагентах находится огромное количество оксида железа. Вот только это не значит, что в домашних условиях достигнуть того же результата не получится. Самое главное — знать оптимальную технологию, а также иметь необходимое оборудование. Итак, для проведения воронения в домашних условиях обычно применяют одну из трех методик:

  1. Обработка окислителем. Процедура заключается в покрытии стволов специальным реагентом (например, селитрой), который вступает в реакцию с металлом и придает ему черный цвет. Однако особенность такой технологии состоит в том, что химикат придется разогреть до температуры плавления, что не всегда получается сделать в домашних условиях.
  2. Горячее воронение. Самый распространенный метод, который максимально схож с тем, что применяется на оружейных заводах. Также безусловным плюсом является отсутствие вредных испарений в процессе работы. Методика заключается в том, чтобы сначала разогреть деталь до высокой температуры, а затем окунуть ее в льняное или машинное масло.
  3. Холодное воронение. Метод обычно применяют в том случае, если сталь обладает низкой прочностью и может утратить свои качества при термическом воздействии. Весь процесс состоит в поэтапной обработке металла различными окислителями. Самое главное — в точности следовать инструкции, а также следить за временем погружения ствола в химикат.

Помимо этого, многие охотники практикуют способ обработки металла «ржавым лаком» (подробнее об этой процедуре поговорим в одном из следующих разделов). Так что методов обработки ствола действительно довольно много. Какой из вариантов выбрать — зависит только от ваших предпочтений. Наша задача состоит в том, чтобы рассказать читателю об основных преимуществах и недостатках каждого из способов, а также дать подробную инструкцию, которая позволит провести метод максимально точно.

Подготовка к процедуре

Прежде чем приступить к воронению ствола тем или иным способом, для начала рекомендуется провести ряд подготовительных процедур, которые позволят добиться более качественного результата. Для этого просто следуйте нижеописанному алгоритму действий:

  1. Проводим чистку освинцованного налета с помощью медного или пластикового ершика.
  2. Обрабатываем внутреннюю поверхность ствола ветошью, смоченной в керосине.
  3. Тщательно промываем ствольный канал мыльным раствором (вода + моющее средство).
  4. Ставим ствол в теплое помещение и дожидаемся его полного высыхания.
  5. Верхнюю поверхность ствола шлифуем любым удобным способом до идеального состояния.
  6. Проводим обеззараживание поверхности, используя раствор лимонной кислоты или спирт.

Перед воронением оружие нужно почистить.

После выполнения всех этих мероприятий можно выбирать способ воронения и приступать к обработке. Однако для начала мы рекомендуем вам ознакомиться с правилами техники безопасности, чтобы избежать нежелательного исхода.

Техника безопасности

Даже новичку понятно, что воронение ствола охотничьего ружья — это довольно опасное занятие, которое связано с огромной долей риска, особенно если речь идет об использовании химических реагентов. Дабы свести вероятность несчастного случая к минимуму, настоятельно рекомендуется соблюдать определенные правила техники безопасности:

  1. Хранить реагенты разрешается только в чистой посуде, в недоступном для посторонних месте.
  2. Во время процесса воронения важно использовать защитную одежду, перчатки, очки и маску.
  3. Проводить работу с опасными химикатами лучше всего на улице или в вентилируемой комнате.
  4. Крайне важно соблюдать те пропорции и временные рамки, которые указаны в нашей статье.
  5. При подозрении на отравление химическим веществом стоит немедленно обратиться к врачу.

Также определенного внимания заслуживает оборудование, которое будет использоваться для воронения. К примеру, если для нагревания масла или реагента применяется газовая плита, то она должна находиться в исправном состоянии, как и сам газовый баллон. То же самое касается и других инструментов, например, шлифовальной машинки.

Холодное воронение

Теперь, когда вы полностью готовы к тому, чтобы начать воронение, можно приступать к работе. Холодный метод стоит выбирать в том случае, если ствол оружия плохо переносит термическое воздействие (сталь не прошла процедуру холодной закалки). Обычно такой способ используют владельцы пневматических винтовок или малокалиберных ружей. Суть метода заключается в поэтапной обработке стальной детали различными химикатами. Приобрести целые наборы можно в специализированных магазинах. Наибольшей популярностью среди охотников пользуется смесь «Ворон-3» (отечественный продукт) и «Парижский оксид» (зарубежное производство).

При помощи раствора и кисточки

Подробная инструкция по работе с тем или иным химикатом найдется в документе, который в обязательном порядке будет идти вместе с реагентами. При этом преимущества подобной методики видны невооруженным взглядом — простота способа, а также отсутствие необходимости создания жидкости своими руками. Кроме того, реагенты, которые поступают в продажу, обычно не обладают токсичностью, поэтому требования к соблюдению норм безопасности являются минимальными (что-то вроде «избегайте попадания химиката в глаза»). Так что методика как нельзя лучше подходит для тех, кто первый раз проводит воронение.

Однако есть у такого способа и существенный недостаток, основанный на том, что обработка ствола химикатами проводится с помощью специальной кисточки. Такой инструмент подходит не лучшим образом для того, чтобы проникнуть в труднодоступные места ствола. После воронения придется обязательно прибегнуть к дополнительной полировке, поскольку слои реагента накладываются отнюдь не ровно. Самым неприятным моментом является то, что дешевые химические вещества могут оставлять на металле неровный след, в результате чего приходится проводить процедуру повторно. Ну а уж дорогой состав обойдется по карману не каждому.

Метод погружения

В редких случаях холодное воронение также предусматривает погружение детали в специальную жидкость, которая разводится по инструкции от производителя реагента. Безусловным преимуществом такой методики является то, что химикат проникает во «все щели» оружия, в результате чего обработка становится более качественной. Кроме того, жидкость не разбрызгивается, как в случае использования кисточки, поэтому методика считается еще более безопасной. Однако есть у нее и недостаток — огромная стоимость концентрата, который придется разводить. В связи с этим мы решили немного покопаться в интернете и найти методы самостоятельного изготовления жидкости для холодного воронения. Пару проверенных способов отыскать удалось.

Для первого рецепта нам понадобятся следующие реагенты:

  • азотная кислота (HNO3) — 20 граммов;
  • хлорид железа (FeCl3) — 75 граммов;
  • медицинский спирт (C2H5OH) — 30 граммов.

Реагенты для второго рецепта выглядят следующим образом:

  • хлорид железа (FeCl3) — 170 граммов;
  • азотная кислота (HNO3) — 13,5 граммов;
  • соляная кислота (HCl) — 4 грамма;
  • медный купорос (CuSO4) — 4 грамма.

Подобный способ не годится для воронения ножей, поскольку данное покрытие не отличается устойчивостью к механическим повреждениям. Лучше всего метод погружения применять тем, кто использует оружие не слишком часто, например, коллекционерам. Охотник же рискует повредить защитную пленку при первом же походе в лес, зацепившись стволом о ветки.

Горячее воронение в масле

Самой популярной методикой воронения оружия в домашних условиях является способ с использованием масла. Большинство опытных охотников и вовсе скажут, что это единственно правильная процедура, поскольку она максимально приближена к той, что используется на оружейных заводах. И с подобным утверждением довольно трудно спорить, ведь защитная пленка получается действительно весьма прочной, так что эффект воронения сохранится гораздо дольше.

Кроме того, в процессе работы вам не придется использовать различные химикаты, так что вероятность отравления отсутствует. Сама технология также не отличается сложностью:

  1. Сперва необходимо разогреть ствол до высокой температуры. Причем, чем более горячим будет металл — тем лучше. Для этого можно использовать как обычную дровяную печь, так и простую металлическую бочку, разведя в ней костер. Самое главное — проявлять осторожность при извлечении горячей металлической детали. Так что не забудьте надеть резиновые перчатки, а также заранее обзавестись щипцами.
  2. Погружаем разогретый ствол в емкость с льняным или машинным маслом. Для удобства лучше всего поместить жидкость в небольшой, но достаточно глубокий металлический поддон. Выдерживать раскаленный ствол в масле необходимо в течение десяти секунд максимум. Явным признаком того, что металл готов к дальнейшей обработке, являются темные пятна, которые начнут появляться по всей поверхности.
  3. Обрабатываем ствол паяльной лампой. После извлечения ствола из масла следует подвесить его за мушку на металлическую проволоку, после чего не мешкать и начать процедуру дополнительной тепловой обработки. Процедура «запекания» должна проводиться равномерно и до тех пор, пока металл не изменит свой цвет с коричневого на черный. Как только вся поверхность детали изменит цвет — выключаем паяльник.

Остывать ствол должен в естественных условиях в течение нескольких часов. Затем останется лишь избавиться от остатков масла путем протирания металла сухой тряпкой. После такого воронения вероятность появления коррозии на металле будет минимальной. При этом защитная пленка будет устойчива к механическим повреждениям.

Окисление

Еще одним способом воронения оружия является обработка металла окислителем, например, селитрой. Существенным недостатком такого метода является то, что реагент придется разогреть до температуры плавления, что не всегда возможно в домашних условиях. Однако если создать окислитель самостоятельно, используя один из нижеперечисленных рецептов, то необходимость разогревания раствора пропадет.

Состав раствора

Первый из рецептов основан на использовании динатрия гидрофосфата в качестве главного из реагентов. Для создания раствора на 1 литр воды придется смешать следующие компоненты:

  • динатрия гидрофосфат (Na2HPO4) — 100 граммов;
  • азотнокислый натрий (NaNO3) — 50 граммов;
  • едкий натр (NaOH) — 2,8 грамма.

До и после: воронение селитрой.

Второй рецепт раствора рассчитан на 0,63 литра воды и включает в себя большое количество едкого натра. Для изготовления смешайте нижеперечисленные ингредиенты в нужном количестве:

  • едкий натр (NaOH) — 400 граммов;
  • нитрат калия (KNO3) — 10 граммов;
  • азотнокислый натрий (NaNO3) — 10 граммов.

Какой из рецептов использовать — решайте сами, поскольку они обладают одинаковой эффективностью, а сложность обычно состоит в том, чтобы достать те или иные реагенты в нужных количествах.

Методика процедуры

Как только раствор будет готов, необходимо развести его в нужном количестве воды и погрузить в жидкость заранее приготовленный ствол. Выдерживать металл в химикате необходимо около 30 минут. При этом такая методика подойдет не только для воронения ствола, но и даже ножа, поскольку защитная пленка будет обладать хорошей прочностью. Однако для новичка способ не подойдет, поскольку от человека требуется определенная сноровка и умение работать с химическими веществами.

Воронение «ржавым лаком»

Использование «ржавого лака» — еще один способ воронения оружия, который можно применить в домашних условиях. И хотя такое покрытие довольно быстро стирается и не обладает устойчивостью к механическим воздействиям, не рассматривать метод вовсе было бы неправильно, поскольку он является самым простым и малозатратным. Его суть предельно проста — обработать металлическую поверхность коррозийной средой — «ржавым лаком».

Для приготовления реагента в домашних условиях сперва придется смешать между собой два компонента: соляную кислоту (12 граммов) и азотную кислоту (20 граммов). При этом отмерять необходимое количество рекомендуется с помощью аптечных весов, а не мензурок, поскольку плотность у двух реагентов разная. Нарушение реакции может произойти даже при 1 лишнем грамме вещества. Как только две кислоты будут смешаны, в емкость стоит добавить 30 граммов железной окалины и 5 граммов железных опилок.

Как только все компоненты будут смешаны, важно выждать некоторое время, дабы химическая реакция полностью прошла. После этого в раствор необходимо смешать с 50-ю граммами спирта и 50-ю граммами дистиллированной воды. Погружать ствол в жидкость следует на 12 часов. По истечении этого промежутка времени деталь извлекается и промывается холодной водой. Все красные следы необходимо счистить щеткой. В результате всех процедур получится красивый черный ствол.

Учитывая то, что длительное нахождение в холодном лаке негативно сказывается на качестве металла, применять метод настоятельно не рекомендуется для чернения холодного оружия. Однако если вы все же решили рискнуть, то внимательно следите за временем, которое может потребоваться для воронения ствола. Но рассчитывать на хороший результат не стоит, поскольку покрытие все равно довольно быстро сотрется при частом использовании холодного оружия.

Какой способ воронения предпочтительней

Итак, так какой же метод лучше всего использовать, чтобы провести чернение ствола для ружья или карабина? Лично мы рекомендуем обратить внимание на «горячий» способ, поскольку он дает оптимальный результат и при этом не отличается особой сложностью. Конечно же, если у вас есть средства на покупку реагентов, то можно прибегнуть и к холодному воронению, однако даже профессионалы говорят, что он не дает столь же хорошего результата. Что касается окисления, то способ весьма неплох, но лишь для тех, кто привык работать с реагентами. Ну а использовать «ржавый лак» стоит лишь в том случае, если качество чернения не столь принципиально, как его стоимость.

Воронение оружия — крайне важная процедура по его обслуживанию. Со временем даже заводское защитное покрытие стирается, в результате чего на стволе образуется ржавчина. Однако привести ружье или карабин в порядок можно и дома. Самое главное — обзавестись всеми необходимыми инструментами и реагентами, а также в точности следовать инструкциям и не забывать о правилах техники безопасности.

Воронение оружия: способы и особенности технологии

Изначально воронение оружия носила исключительно практичный характер, защищая металл от коррозии. Сегодня покрытие применяют также для возвращения металлу изначального внешнего вида, к тому же, чернение смотрится намного эффектней и менее заметнее в условиях охоты, чем металлический блеск.

Когда необходимо воронение

Понятие «воронение» пришло к нам из далекого 1880 года, когда часто практиковалось у лучших оружейников того времени. Тогда и сейчас это лучший метод отделки высококачественных двуствольных ружей и современных штучных винтовок.

Профессионалы и охотники-любители, а также те, кто просто следит за своим оружием, прибегают к различным способам воронения оружия. Проводится данный процесс, как у специалистов, так и в домашних условиях. Что мы получаем в результате:

  • полностью защищенное от коррозии изделие, т.к. на вороненом слое ржавчина не образуется;
  • изделие выглядит более презентабельно;
  • во время охоты в солнечную погоду, черный ствол ружья не заметен;
  • стойкость к истиранию и другому механическому повреждению.

Воронение оружия имеет множество преимуществ

Если вам не посчастливилось стать обладателем вороненого оружия изначально, используйте один из многочисленных методов и справьте это досадное недоразумение.

Особенности технологии и способы воронения оружия в домашних условиях

Процесс воронения, по сути, является химической реакцией, поэтому его выполнение проводится в специальных условиях и с соблюдением определенных правил. Помещение, в котором будут выполняться манипуляции должно быть хорошо проветриваемым или иметь мощную вытяжку. Для работы с кислотой и другими химическими составами нельзя использовать металлические емкости, только из фаянса, фарфора или стекла.

Из материалов для обработки можно использовать наждачную бумагу, порошкообразную пемзу, а также песок мелкой фракции. С их помощью проводится тщательная чистка и полировка поверхности оружия. Жидкости должны использоваться в нужных пропорциях, т.к. большинство составов имеют химическую основу и могут нанести вред оружию.

Читайте также:  Приманка Hunt Expert для копытных животных: где купить, отзывы и официальный сайт

Независимо от способа воронения необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

  • стальную вату;
  • резиновые перчатки;
  • защитные очки;
  • очиститель;
  • оружейные масла (смазочное и очистительное);
  • аппликаторы (ватные тампоны, тряпки, щетки, зубочистки).

Для воронения оружия понадобятся оружейные масла

Выполнить качественное воронение в домашних условиях, как заявляют специалисты, невозможно. Особенно это касается оксидирования стали, для выполнения которой необходимо промышленные условия.

Домашние методы обработки металла включают в себя холодное, горячие и воронение окислителем. Рассмотрим особенности, а также преимущества и недостатки каждого из них.

Холодное воронение оружие

Данный метод широко применяется среди домашних мастеров. Если оружие не подвергается при эксплуатации высоким механическим нагрузкам, их можно воронить холодным способом. Холодное воронение проводится в ванночке или специальной емкости. Оптимально чтобы она была из древесины или оцинкованная.

Проходит воронение без термической обработки с применением различных растворов. В продаже есть готовые смеси для нанесения на металл с помощью кисточки. Например, состав «Ворон 3», «ржавый лак» или «парижский оксид». «Ржавый лак» — редкая смесь, которая если у кого-то и есть, то только благодаря старым запасам. Самостоятельно изготавливать смесь без определенного опыта не рекомендуется, т.к. занятие это опасное и трудоемкое.

Наносятся готовые составы на поверхность с помощью кисточки, после чего на оружие образуется защитная черная пленка. Необходимо следить за равномерностью слоя и попаданием жидкости для воронения оружия во все труднодоступные места. После окончания работ деталь промывается и полируется.

Есть еще один метод — полное погружение в средство для воронения оружия. Погружение в «ржавый лак» является наиболее эффективным и менее затратным способом. После проведения всех процедур вороненные детали хорошенько вымываются с использованием моющих средств.

Их минусов выделяют сложность промазывания деталей при нестандартной конфигурации изделия. После обработки, поверхность нуждается в дополнительной полировке. Холодное воронение не подходит для изделий, подверженных постоянному механическому воздействию, т.к. полученный защитный слой быстро стирается.

Горячее воронение оружие

Многие, особенно опытные воронильщики предпочитают именно горячий способ обработки, считая его самым верным и надежным. Покрытие, выполненное таким способом, прочное и держится намного дольше.

Общий принцип горячего воронения прост: нагрев-обработка маслом-запекание. Более подробно это выглядит так:

  • изделие нагревается до высокой температуры;
  • помещается в масло полностью секунд на 10-15 или смазывается обильно смоченным в составе ватным тампоном. Лучший эффект достигается с льняным, конополяным маслом. Хуже ведет себя машинное масло и олифа;
  • после нанесения излишкам масла дают стечь естественным образом, чтобы не было размазанных полос;
  • промаслянную деталь запекают с помощью паяльной лампы, газовой грелки или старой плиты. Подойдет также и строительный фен.

Воронение оружия достигает лучшего эффекта с льняным маслом

Запекание продолжается до тех пор, пока поверхность детали не начнет изменять свой цвет на черный. Процедуру выдержки в масле и запекание рекомендуется повторить 2-3 раза для достижения качественного результата.

Преимуществ у горячего воронения больше, чем недостатков. Во-первых, это метод, проверенный не одним десятком лет. Во-вторых, покрытия позволяет сохранить в целости оружие в течение долгого времени. В-третьих, отсутствие химических примесей исключает наличие вредных испарений. Минус метода в том, что для его выполнения нужен минимальный опыт, чтобы получить равномерное покрытие без пятен.

Обработка окислителем

Метод окисления чаще проводится специалистами в лабораториях, где можно найти необходимые реагенты: азотнокислый калий и гидроксид натрия. Изделие предварительно подготавливается. С помощью стальной ваты обрабатываются поверхности, которые будут ворониться. Далее происходит сам процесс окрашивания:

  • на 10-15 минут оружие помещается в очистительный состав для удаления смазочных материалов, грязи, масла. В качестве очищающего средства для воронения можно использовать трифосфат натрия, денатурированный спирт или керосин;
  • смойте очиститель под проточной холодной водой, но держите изделие дольше 2 минут. Кухонное моющее средство смывается горячей водой;
  • с помощью стальной проволоки оружие и его отдельные детали погружаются в приготовленный раствор. Мелкие элементы можно погрузить с помощью сита. Раствор для горячего воронения нагревается до температуры 135 градусов. Ствол оружия погружается под наклоном. Так можно избежать образование воздуха во внутрь;
  • сито с мелким деталями время от времени нужно двигать, чтобы они равномерно окрасились;
  • время выдержки в растворе для воронения составляет от 15 до 30 минут. Ориентироваться нужно по цвету. Когда изделие приобретет желаемый оттенок, его вынимают и промывают в холодной воде;
  • промытые детали и основное изделие помещают в емкость с кипящей водой для удаления остатков химических реактивов. Держат в кипятке оружие до 15 минут. Детали с фигурной резьбой до получаса;
  • в завершении вороненные детали помещаются в резервуар с водоотталкивающим маслом. В процессе эксплуатации оно будет защищать изделия от коррозии и различных загрязнений.

В качестве очищающего средства для воронения используют керосин

Плюс воронения путем окисления в том, что результат достаточно долговечный. Ножи, обработанные таким способом становятся защищенными без разрушения твердости металла. Недостаток заключается в том, что метод достаточно дорогостоящий и не подходит для тех, кто не владеет хотя бы поверхностными знаниями химии.

Критерии выбора способа воронения

Прежде чем приступить к самой процедуре воронения, нужно определиться какой способ будет наиболее эффективным в вашем конкретном случае. Делается это по нескольким критериям.

  1. Степень изношенности предыдущего воронения. Если большая часть покрытия сохранилась, его можно обновить с помощью щелочного воронения или холодным способом. Если же стерлась более половины покрытия, рекомендуется полностью удалить старый слой и заново провести процедуру обработки.
  2. Возраст оружия. Старинные образцы обрабатывались методом термического воронения. К сожалению, на сегодняшний день данный способ не востребован из-за длительности процесса. Можно повторить его в домашних условиях с помощью доступных в продаже специальных препаратов, или же обратиться за помощью к мастеру. Здесь есть некоторые правила. Старинное оружие с серебряной пайкой нельзя обрабатывать термически, т.к. соли могут растворить серебро.
  3. Рациональность того или иного метода воронения в плане затратности. Заворонить дешевый ствол дорогостоящим термическим методом как минимум неразумно.
  4. Стоимость самих способов воронения. Здесь руководствуются здравым смыслом и дальновидностью. Если сейчас дорогостоящий метод покрытия кажется ненужным, то в будущем такая экономия может вылиться в дорогостоящую реставрацию. Также дешевые методы воронения защитят оружие на непродолжительный период времени, и процедуру нужно будет повторять снова и снова. А если подсчитать себестоимость регулярных мероприятий и одного, но на длительный период, то второй вариант покажется не таким уж и дорогим.

В любом случае, выбор способа зависит от возможностей и предпочтений владельца оружия.

Правила и техники безопасности

Любые манипуляции с оружием нуждаются в соблюдении техники безопасности, особенно это касается манипуляций в домашних условиях. Несоблюдение правил поведения опасно для здоровья и жизни не только вас, но и окружающих.

  1. Перед воронением огнестрельного оружия обязательно разрядите его и демонтируйте деревянные элементы.
  2. Растворы с химическими компонентами могут издавать вредные испарения, поэтому весь процесс должен проходить в хорошо проветриваемом помещении.
  3. Выделите для воронения специальную посуду и инструменты, держите их в отдельности от бытового инвентаря и хорошо вымывайте после использования.
  4. Работа с химическими веществами предполагает полную защиту во избежание получения ожогов.

Какой бы из способов воронения не был выбран, он требует предварительной подготовки:

  • зачистка поверхности обрабатываемого изделия;
  • тщательная шлифовка поверхности;
  • обезжиривание, после которого продолжать работу нужно только в резиновых перчатках;
  • использование только тех средств, которые подходят для воронения оружия в домашних условиях;
  • заключительная обработка изделия.

Приступая к воронению, следует четко соблюдать порядок и последовательность действий, чтобы исключить порчу оружия.

Охота и рыбалка

Популярные статьи

Воронение оружия в домашних условиях, кто пробовал

Вот нашел такой способ, может кто пробовал, что может рассказать про это.

статья по вороению из альманаха “Охотничьи просторы”, выпуск 34. Автор — Н. Валов.

С годами стволы ружья и некоторые другие его детали с наружной стороны теряют защитные окисные (или оксидные) пленки. Лучше, конечно, если новое оксидирование сделают в оружейной мастерской. Но не все охотники могут воспользоваться услугами оружейных мастеров. Произвести воронение стволов и деталей можно и в домашних условиях, соблюдая при этом самое главное — аккуратность.

Прежде всего надо подготовить ванночку для воронения стволов. Для оксидирующего состава ее делают из дерева в форме корытца, в противоположные маленькие боковинки которого ввертывают крючки или просто длинные шурупы для подвешивания на них (за веревочные петли) стволов. Длина такой ванночки-корытца 120-130 см. Еще лучше сделать ванночку той же длины из отрезка газопроводной оцинкованной трубы или оцинкованной кровельной стали. Важно, чтобы при погружении стволов в ванночку они не касались ее стенок.

Весь процесс по восстановлению покрытий разделяют на четыре отдельные операции: зачистка от прежнего покрытия и ржавчины, о6езжиривание, покрытие пленкой (само воронение), укрепление покрытия.

Наиболее трудоемкие и ответственные операции первые две. От того, насколько тщательно и аккуратно они выполнены, зависит конечный результат работы — оксидировка.

Перед зачисткой стволов их каналы покрывают техническим вазелином. Удаляют экстрактор и подушки. После этого делают деревянные пробки-рукоятки, концы которых после плотного (без малейшего зазора) затыкания ими стволов с казенной и дульной сторон должны выступать наружу на 15 см. Желательно выемку и отверстие под экстрактор, а также подствольные крюки залить гипсом.

Эта заливка предохранит их от воздействия химических реактивов, то есть сохранит пригонку стволов к ствольной коробке, а экстрактора — к гнезду. Когда стволы прочно забиты пробками и залит гипс, приступают к зачистке.

Обычно следы старого покрытия и ржавчины удаляют наждачной шкуркой — сначала крупной (№ 00), а затем наболее тонкой (№ 0000). Обрезы стволов, подствольные площадки и крюки (если они не залиты гипсом) не трогают. Доводят поверхность стволов до блеска мельчайшей наждачной пылью, посыпаемой на мягкую суконку.

После тщательной полировки стволы и другие детали обезжиривают: вначале их хорошо моют с мылом в горячей воде, а потом в крепком растворе поташа (углекислый калий) или в слабом растворе едкого натра. Для обезжиривания можно применять и мелко просеянную древесную золу (лучше березовую). В этом случае вливают в таз около одного литра кипятка, растворяют в нем 50 г питьевой или каустической соды; золу (3-4 столовые ложки) разводят в баночке этим же содовым раствором до состояния густой сметаны. Берут стволы за деревянные пробки-рукоятки и ставят их дулом вниз в тазик с раствором соды. Волосяной щеткой или мочалкой хорошо моют их этим раствором с мылом. Затем наносят на стволы слой сметанообразной золы и c силой натирают. Нелишне эту операцию повторить.

Обезжиренные стволы и детали поливают несколько раз крутым кипятком, каждый раз насухо вытирая ветошью. Прикасаться к ним голыми руками больше нельзя, так как в противном случае стволы придется вновь обезжиривать.

Рецептов для оксидировки известно великое множество; стволам можно придать темно-шоколадный, темно-синий, черный, сине-черный, серый и даже голубой цвет различного насыщения. Расскажу только о некоторых из них, наиболее доступных для охотника (как по применяемым химическим веществам, так и по простоте самих процессов воронения).

Воронение в сине-черный цвет

Химические вещества: медный купорос, гипосульфит (серноватисто-кислый натр), серная и соляная (или хлороводородная) кислоты, калийные квасцы.

Готовят насыщенный раствор (до тех пор, пока кристаллы не перестанут растворяться) медного купороса в воде, добавив на каждый стакан раствора 5-6 капель серной кислоты. Наливают этот раствор в ванночку и погружают в него стволы. Там их выдерживают до тех пор, пока стволы не приобретут цвет красной меди. После этого их вынимают и ополаскивают водой.

В горячей воде готовят насыщенный раствор гипосульфита (примерно 200 г на стакан воды). Этот раствор фильтруют и вливают в него соляную или хлороводородную кислоту (четверть стакана на 12 с половиной стаканов раствора). Все это хорошо перемешивают до помутнения и пожелтения. Полученный раствор подогревают до кипения, выливают в ванночку и опускают в него стволы секунд на пять, а потом вынимают, проверяя, как идет покрытие. Погрузив стволы в раствор вновь, держат в нем не более 30 секунд (в течение этого времени меняется интенсивность цвета: к 30 секундам она наиболее черная).

Не прикасаясь к стволам руками, их вынимают из раствора и промыва в в холодной проточной воде, а затем подвешивают к чему-нибудь так, чтобы их поверхность ничего не касалась. Пока стволы висят, готовят ванночку и новый раствор калийных квасцов в воде (на 5 стаканов воды полстакана порошка квасцов). В этом третьем растворе стволы держат 12 часов.

Вынутые из него стволы опять промывают в воде, дают высохнуть и слегка подогревают (вынув с одной стороны стволов пробки, наливают в них кипяток), после чего всю поверхность слегка смазывают машинным маслом (олифой), взятым на мягкую тряпку, а потом подвешивают на неделю для окончательной сушки.

Воронение в черный цвет

Химические вещества: серная печень и соляная кислота.

Готовят раствор серной печени (сернистый калий) в воде, беря на 0,77 л горячей воды 410 г. химиката, добавив на эту пропорцию чайную ложку соляной кислоты. Выливают раствор в ванночку и погружают в него стволы. В процессе воронения стволов их медленно поворачивают вокруг продольной оси. Время окончания покрытия определяют по степени насыщенности черного цвета. Когда получают оксидировку желаемого цвета, стволы вынимают из раствора, промывают водой и прогревают кипятком, как`лыло рассказано в предыдущем способе воронения. Теплые (но не горячие) стволы протирают олифой и вешают сушить на 6-7 дней.

Во время воронения растворы в ванночку наливают так, чтобы они покрывали стволы не менее чем на 3-5 см. Сами ванночки перед наливанием очередного раствора хорошо моют в нескольких водах. Воду для приготовления раствора берут либо дистиллированную, либо тщательно процеженную дождевую или натопленную из снега.

Можно зачернить и винты. Для этого их смачивают в оружейном масле и греют над открытым огнем до полного выгорания масла, потом опускают в масло и там охлаждают. Повторив эту процедуру несколько раз, получают черный цвет.

Со временем теряют свой хороший внешний вид и деревянные части ружья — повреждается заводское покрытие. Это может привести к разбуханию ложи и образованию трещин. Подновить ложу довольно просто.

Отделите от ложи и цевья все металлические детали и хорошо отшлифуйте (не снимая много древесины и не повреждая насечку) дерево тонкой наждачной бумагой.

Приготовьте морилку: в 200 г горячей (60-80 градусов) воды растворяют 6 г марганцовокислого калия (марганцовка), а затем 6 г глауберовой (английской) соли. Дайте раствору двое суток отстояться. После отстаивания, не взмучивая осадок, слейте раствор в чистую банку или бутылку и плотно ее закупорьте. Перед покраской дерево обильно увлажните, а затем вытрите. Окрашивайте вдоль волокон хлопчатобумажным тампоном за 1 — 2 раза. Высушенные детали полируйте куском сукна и пропитайте подсолнечным маслом. Детали пропитываются гораздо быстрее и лучше, если их осторожно подогреть до 50 — 60 градусов над огнем. После пропитки ложу и цевье сушите в комнате 4-5 суток, а потом протирайте сукном.

Последняя операция — вощение. Для этого в 100 г бензина растворите 10 г пчелиного воска и этот состав нанесите тряпочкой ровным слоем на древесину, после чего ложу и цевье выдержите до полного (!) испарения бензина. Теперь можно и прогреть их до 40-50 градусов над огнем, одновременно втирая оставшийся воск провощенной суконкой. Эту операцию повторите 3-4 раза. После нанесения последнего слоя подогрев не делайте, а все поверхности окончательно отшлифуйте суконкой.

После такой обработки деревянные части ружья становятся лучше новых: они менее чувствительны к механическим повреждениям и обладают повышенным водоотталкивающим свойством.

Заканчивая разговор об уходе за ружьем, хочу еще раз напомнить охотникам, что оружие будет служить безотказно, если за ним хорошо ухаживать, не забывая регулярно осматривать, чистить и смазывать его.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Ссылка на основную публикацию